Órák, tesztek, hírek.

Nagymutató blog - megmondja, hány óra van...

Évértékelés - csak így tovább 2018-ban is!

Számok, tények, adatok, érdekességek a Nagymutató blog 2017-es évéről

2018. január 06. - Taliga Tamás

Eljött az ideje az év végi számvetéseknek, most mi is megmutatjuk, mire voltunk képesek Veletek, kedves olvasóink. Néhány szám, statisztikai adat a Nagymutató blog életének eddigi legizgalmasabb évéből - titkok nélkül.

presentation-1454403_1280.png

Csak őszintén - mi baj lehet?

A hazai blogéletre nem igazán jellemző a transzparencia, a legtöbb blog szinte titkolja a sikereit. Pedig sikeres blogok minden kategóriában akadnak bőven, még egy ilyen szűk "piacon", mint az órák világa is van több blog, magazin, melyek sikeresek lehettek:

  • kronometer.hu - a svájci órák nagy ismerője, a prémium és exkluzív órák világa
  • werkmania.hu - a japán órák és a német órák lelőhelye, a Nagymutató blog testvéroldala
  • Nagymutató Blog - itt vagy most éppen, mert szereted a japán órákat, Seiko, Orient, Casio, vagy a nem luxus német órákat, Sinn, Elysée, Junkers, Zeppelin, vagy sportolsz, és a sport órák érdekelnek, mint például a Fitbit,és érdekel az órák és a technológia ötvözete Kronaby módra...

Most megmutatjuk, milyen számokkal tudtunk dolgozni 2017-ben, melyek voltak a legsikeresebb cikkek, és mennyire voltatok aktívak social fronton, vagyis jelenleg a Facebook és Instagram oldalainkon.

A legfontosabb - az olvasottság

A Nagymutató blog olvasottsága 2015 óta, amióta elindult, folyamatosan növekszik. A 2016-os évben már elindult egy látványos emelkedés az olvasottsági számokban, és a trend a 2017-es évben töretlen volt.

Ebben persze nagy segítség volt az Index és Index2 címlapos szereplésünk, de ezt nem adják ingyen. Bár fizetni nem kell (sőt, nem is lehet szerencsére) érte, oda csak az igazán minőségi tartalmak kerülhetnek ki (na jó, és még néhány a kattintásszámok miatt;).

Így történt, hogy 2017-ben 35 Index címlapos cikkünk volt, ami a 44 cikket tekintve elég jó arány...  A legfontosabb mutató, az olvasók száma 2017-ben 369.378 fő volt, ami szintén szép teljesítmény, elfogulatlanul is...

crowd-1699137_1280.jpg

A legnépszerűbb cikkek - TOP 5

  A cikkek toplistájából kiválóan látszik, mire is voltatok kíváncsiak a legtöbben:

  1. A Nagy búváróra választó teszt  - 38469 olvasó
  2. Órát rendelnél külföldről? Megmutatjuk, mi várhat rád! - 37559 olvasó
  3. Funkciógyűrű, lünetta, bezel - mi ez, és mire jó? - 32442 olvasó
  4. Sinn Aviator - Pilóta leszek, vagy katona - 20829 olvasó
  5. Órafotózás - 10+1 tipp profiktól - 20181 olvasó

 A számokból jól látszik, hogy az óra bemutatókkal és tesztekkel ellentétben inkább az ismeretterjesztő cikkeket olvastátok többen, én ezek közé sorolnám a legolvasottabb búváróra választó cikket is, mivel nem egy típust mutat be részletesen, inkább segít eligazodni a legnépszerűbbek között.

Ezeket tiszteletben tartva 2018-ban is folytatjuk majd a teszteket, hiszen az összes olvasó közel kétharmada mégiscsak ezeket olvasta, így reméljük, segítettünk az ideális darabok megtalálásában sokaknak.

2017 - fókuszban a közösségi média, avagy a Nagymutató blog a Facebook-on és az Instagram-on

twitter-292994_1280.jpg

 Ez az év bebizonyította, amit tanítanak a marketing iskola első osztályában: social media nélkül nincs élet. Valóban nincs, illetve van, de minek. És itt most nem a nyaralós-születésnapi-karácsonyi-ételfotós Facebook és Instagram posztokra gondolok, hanem a blog és a közöttetek lévő kapcsolat erősítésére szolgáló tartalmakra.

Ha Te is a Faccebook-on éled az életedet, biztosan örültél neki (ugye?), amikor feltűnt a 2017-es évben az első WERK MANIA - Nagymutató Blog poszt. A folyamatos közösségi munka meg is hozta az eredményét, ahhoz képest, hogy ez csak egy kiegészítő forrásunk volt, 14881-en látogattatok el az oldalra a Facebook-ról.

like.jpg

Az oldal kedvelőinek száma egy év alatt 0-ról 516-ra nőtt, ami elsőre nem tűnik nagy számnak, de ez 516 olyan ember volt, aki önszántából nyomta meg a [LIKE] gombot, és nem azért, mert ígértünk neki egy kupont. 

A cikkek Facebook kedveléseinek a száma is érdekes, nem tükrözi az olvasottságukat, amiből arra lehet következtetni, hogy egyes típusok népszerűbbek, esetleg egyes cikkek jobban sikerültek másoknál ;) Külön érdekesség, hogy a blog japán felülreprezentáltsága sem látszik a like-ok számában, a TOP 5 cikkből három német órákról szólt...

A legtöbb like-ot kapott cikkek - TOP 5

  1.  Zeppelin 100 jahre kronográf – hagyományos érték, német minőség - 439 like
  2. Zeppelin Hindenburg Moon Phase - van mit nézni rajta - 319 like
  3. Sushi, szaké, Seiko, és egy 18 milliós óra az asztalon - 251 like
  4. Seiko SKX007 - ...éljen a király! - 217 like
  5. JUNKERS JU 52 – az egek ura - 216 like

Instagaram, ha nem szeretsz annyit olvasni ;)

instagram.jpg

A közösségi élet gyors és látványos felülete az Instagram, minőségileg (szerintem) magasan a Facebook kommentáradatos megosztogatott posztjai felett áll, az órák világában legalábbis mindenképpen. 

Szeretjük használni, szeretitek használni. Ez jött le a számokból, a hazai penetrációját is figyelembe véve szép számok látszanak a 2017-es évben, egy év alatt a követők száma 288-ra nőtt (itt is igaz, hogy ezek valódi érdeklődők, nem vásárolt like-olók).

És a 2017-es év legnépszerűbb Instagram posztja: 

 

Jövőre, veletek, ugyanitt?

Igen. Megköszönjük Nektek az elmúlt év figyelmét, és ígérjük, hogy 2018-ban sem lassítunk, jönnek továbbra is a japán és német órákról készült tesztek, és néhány újítást is tervezünk, de majd mindent a maga idejében...

És természetesen itt meg kell köszönni az Index szerkesztőinek is, hogy értékelték a munkát, ami a blog mögött van, és címlapra engedtek minket, 2018-ban is várjuk a megjelenéseket! :)

Taliga Tamás

Főszerkesztő / alapító

Nagymutató Blog

nmb-japan1.jpg

 

Elysée Start Up – ébredő versenyszellem

2017. december 27. - Taliga Tamás

elysee-18011-start-up-header.jpg

A német óragyártás elérhető árú, de minőségi darabjairól többször írtunk már, most az Elysée Competition sorozatának újabb darabja van terítéken. Német gyártás, japán quartz szerkezet – mi baj lehet? Már Te is tudod a választ – semmi.

A Nagymutató Blog rendszeres olvasói már tudják, hogy a német óragyártás nem csak a felső kategóriás technikai műremekekből áll. A megbízhatóság analógiájaként használt Volkswagenekhez hasonlóan bevezethetnénk a „Volksuhren” kategóriát is, mert mai tesztünk gyártója, az Elysée ebben a ligában játszik.

Német óra a német óra?

Megnyugtató, hogy igen. Korábbi cikkünkből megismerheted a cég történetét, és azt is, hogy hol is készülnek az óráik. A „Made in Germany” felirat nem véletlenül kerül rá a számlapokra, az eddig megismert Elysée órák minősége kifogástalan volt.

Az 1920-ban alapított gyár nagy utat járt be, két tulajdonosváltás után végül a kilencvenes évek elején került egy német családi vállalkozáshoz, akik azóta is üzemeltetik, immár a világ 30 országában, sikeresen megalapozva a minőségi, de (szinte) bárki számára megfizethető német óra kategóriáját.

Elysée 18011 Start Up – hagyományos megbízhatóság

Az Elysée Start Up quartz kronográf egyrészről nem ígér semmi forradalmit, másrészről ezt kifogástalanul teljesíti is. Egy hagyományos kronográf modell annak minden előnyével: sportos design, mutatós számlap, extra funkciók.

Ezt persze az összes kronográf óra tudja, de hát ez egy ilyen műfaj. Az Elysée Start Up 18011 elsőre nem is fogott meg, csak egy újabb masszív, sportos darabot láttam benne. Pár nap használat után aztán feltűnt például a kék AR bevonat csillanása a zafír óraüvegen, és arra is sikerült rájönni, miért ezt a típust választottam mégis.

A számlap első ránézésre bár nem tartogat meglepetéseket, mégis kicsit más, mint az átlag, és ez a kicsi már elég is ahhoz, hogy megkedveltesse magát. A vékony, hosszú fehér indexek és az ezek szélességével egyező vékony, fehér mutatók együtt nem a megszokott számlap dizájnt hozzák, mégis arányosak, sportosak, az a bizonyos „hanyag elegancia” határozza meg az összképet.

A nemesacél tok vaskos, de teljesen kényelmesen hordható, a megszokott kronográf gombokkal az oldalán. A lünetta (tudod, mi ez, és hogyan kell használni? Itt írtunk róla, mindent típusát és a történetét is: WERK MANIA – Lünetta)

 

Német acél, japán szív – a szerkezet a quartz karóra bevezetőjétől

Az órának a meghatározó eleme a szerkezete, ebben azt hiszem nem lehet vita. Mivel a német óraszerkezet gyártás ebben a kategóriában gyakorlatilag mintha nem is létezne, a következő logikus lépés a svájci és japán szerkezetek beépítése lehetett.

Az Elysée gyárt órát svájci olcsóbb RONDA quartz szerkezetekkel, illetve a quartz karórákat a hatvanas években először megjelentető SEIKO quartz szerkezeteit is előszeretettel használják. Nem véletlenül, a japán gyártó elérhető áron tud gyártani első osztályú minőségben quartz szerkezeteket, épp ilyen a mostani tesztalanyunkban működő SEIKO VK67 (más néven HATTORI VK67) is.

A szerkezet érdekessége, hogy a HATTORI/SEIKO mechaquartz vonalába tartozik. Ez azt jelenti, hogy az óra működtetését quartz szerkezet végzi, a kronográf funkciókat viszont mechanikus.

elysee-18011-start-up-1000x400.jpg

Tények és adatok – az ELYSÉE 18011 START UP számokban

  • SEIKO VK67 quartz szerkezet
  • kronográf modell 1/5 stopperrel, 12 órás gyűjtővel
  • részidő mérés
  • rozsdamentes nemesacél tok
  • rozsdamentes nemesacél menetes hátlap
  • zafír kristály óraüveg
  • kék AR bevonat (Anti-Reflex, tükröződésmentes bevonat)
  • átmérő 42mm
  • vastagság 13 mm
  • súly 154 g
  • rozsdamentes nemesacél szíj, jelzett békazáras csat
  • 10 ATM (100 m) vízállóság

20171226_163605-01.jpeg

Lume rendben

ELYSÉE 18011 START UP – szerettük?

Összességében igen. Elsőre egy szokásos kronográf darabnak tűnt csak, de néhány nap alatt megkedveltette magát. A mindennapokban egy tökéletes, hibamentesen működő, várhatóan hosszú élettartamú darab lesz. A vízállósága miatt nem kell aggódni, hogy hova mehetünk vele és hova nem, a zafír kristály karcmentes boldogságot ígér, egyszóval: szerethető.

 Valamennyi fotó, grafika és video a WERK MANIA / Nagymutató Blog tulajdona © 2017

werkmania_hu_instagram.jpg

 

 

 

Grand Seiko SBGA211 ‘Snowflake’ és a Spring Drive

Ligetfalvi Viktor, a kronometer.hu szerzőjének írása

2017. december 17. - Taliga Tamás

A Seikot ismerhetjük a mai napig gyártott, egyszerű, de annál jobb ár/érték arányú Seiko 5 sorozatról, a legendás búváróráiról, és az 1969-ben bemutatott, majd több, mint tíz évig gyártott automata kronográfokról. A huszonegyedik században pedig révbe érni látszik a gyártó következő mérföldköve, a Grand Seiko.

A Kintaro Hattori és Tsuruhiko Yoshikawa 1913 óta gyártanak karórákat, kezdetben Seikosha, később ennek a rövidített változata, Seiko márkanév alatt, az ötvenes évek előtti modelljeik kevésbé ismertek.

Az ötvenes években, egészen pontosan 1956-ban kiadott Seiko Marvel óta viszont kiemelkedő a piaci jelenléte.

Seiko Marvel – Forrás: werkmania.hu

Az első Grand Seiko 1960-ban készült, a megkülönböztetés célja, minthogy a “Grand” nevet is megkapta a többi típustól eltérő, kiemelkedően magas minőség és precizitás volt. Egy a kronométer (COSC) szabványhoz hasonló pontosságot vizsgáló teszten ment át minden egyes modell, ami az akkori, 18.000-es lengésszámú kézihúzós szerkezetek esetében valóban kiemelkedő volt. 

Bár a házon belüli pontosság-, és minőségellenőrzés kiemelkedő volt, az 1968-as automata 61GS típuscsalád volt az első, ami a Neuchatel-i Concours obszervatórium elbírálása alapján kronométer minősítést kapott (és 36.000-es lengésszámon járt). 

-Fontos hozzátenni, hogy a Concours-ral való együttműködés 1964-ben kezdődött. Ekkor a Seiko-k nem tudták még megszerezni a kronométer minősítést, és a két Seiko gyár, a Daini és a Suwa órái kifejezetten a sor végén, 153, és 144. helyen végeztek. Felhasználva a teszteken szerzett tapasztalatokat három évvel később a Daini már az első tízben a Suwa a 12. helyen tartott.-

 

Seiko 61GS – Forrás: Monochrome-watches

A Grand Seiko és a Seiko legnagyobb előrelépése, ami forradalminak tekinthető a Spring Drive technológia. Egészen korán, a hetvenes években, amikor a svájci óraipar még azzal küszködött, hogy miként lehetne minőségi, pontos és költséghatékony kvarc szerkezeteket készíteni, a Seiko az Astron típuscsaláddal már kellő tapasztalattal rendelkezett ezen a téren.

Egy mérnökük, Yoshikazu Akahane ekkor, a hetvenes évek elején állt neki az addig is pontos (+- 5 másodperc/év) kvarcszerkezetek még pontosabb mérnöki megoldásának, a “Twin-Quartznak”, ahol egy helyett két kvarc oszcillátor dolgozott, a második feladata volt az első “pontatlanságának” javítása. Tíz év kísérletezés után felismerték, hogy az akkori IC-k (integrált áramkör) túl sokat fogyasztanak, és így nem megoldható tisztes járástartalék elérése elem nélküli megoldással.

Egészen 1993-ig szüneteltették a fejlesztését, ekkor gondolat szintjén ismét elővették, és hosszú szünet után 1997-ben előálltak az első, fejlett, modern kori Spring Drive rendszerű órával, a Seiko SBWA001-gyel. Kézihúzós szerkezet kvarc oszcillátorral: A kézi felhúzás eredménye az energia a rugóházban, a kvarc oszcillátor eredménye a kiemelkedő pontosság, a kilencvenes évek eredménye pedig a keveset fogyasztó áramkörök, így jöhetett létre a 48 órás járástartalék.

A Spring Drive lényege tehát, hogy a mechanikus szerkezet romantikáját, szépségét és tradícióját ötvözzék a kvarc szerkezetek pontosságával. Aki olvasta a mechanikus órák működéséről szóló cikkünket, már rendelkezik kellő alappal, hogy lássa a különbséget egy klasszikus mechanikus óra és a Spring Drive között.


A Spring Drive vázlatos felépítése – Forrás: ABTW

A képen kifejezetten leegyszerűsítve látjuk a Spring Drive lényegét. Gyakorlatilag a gátszerkezetet (billegő-horgony-gátkerék) váltja ki a kvarc oszcillátor, az IC, a tekercs, valamint a rotor. A rotor legfőbb különbsége a billegőhöz képest, hogy a kétirányú oda-vissza lengés helyett kizárólag egy irányba forog. Tehát vagy kézzel húzzuk fel, vagy automata esetében a mozgás hatására az automatika rotorja (nem amit a képen látunk) felhúzza a motorrugót, ami a kerékrendszerre engedi az energiát, és a kerékrendszer sebességét a kvarc oszcillátor rezgései alapján az IC utasítása alapján a rotor forgásának sebessége szabályozza.

Így érik el, hogy a Spring Drive másodpercmutatójának mozgása gyakorlatilag folyékony legyen.

2017-re odáig nőtt a Grand Seiko, hogy típuscsaládból gyakorlatilag önálló márkává avanzsált. A számlapon felül már nem Seiko, és alul a GS logó, hanem kizárólag felül a Grand Seiko felirat látható. Ilyen az a modell is, ami szembejött velünk, az SBGA211, hétköznapi nevén Snowflake.

Forrás: WiZARD

 Vegyük szép sorjában. A 41 milliméteres titán tok az ún. Zaratsu polírozással készült, aminek a lényege, hogy a polírozott felületek olyan hibátlan síkot képeznek, hogy a tükröződésük hullám mentes, bizonyos szögekből pedig a polírozott felületek feketének tűnnek.

A forma ízlés kérdés, ízlésről pedig úriember nem vitatkozik, a kidolgozás, az élek-éltörések mindenképpen tükrözik azt a tudást és precizitást, amit a Grand Seiko képviselni kíván.
A szíj szintén titán, pontosan felfekszik a tokra. Anyagából adódóan kifejezetten könnyű.

A számlapnál kénytelen vagyok leragadni. A modell elterjedtebb neve ‘Snowflake’, mint hópehely. A számlapot közelebbről megnézve láthatjuk a textúráját, ami valóban olyan, mint ahogy nagyító alatt láthatjuk a hópelyheket, de hasonlíthatjuk a papírlap rostjaihoz is. Maga a látvány nagyon érdekes, és még annál esztétikusabb.

Az indexek és a mutatók acélból készültek, a másodpercmutató kékített. A kidolgozása pedig kiérdemli az elterjedt “japán precizitás” jelzőt. Minden egyes index és mutató kézzel polírozott, és mondhatjuk, hogy hibátlan. Nem mintha a hibátlanság nem lenne alapkövetelmény, de van különbség hibátlan és hibátlan között is.

Nehéz azt röviden és egyértelműen megfogalmazni, hogy mekkora jelentőségű a kézzel kidolgozott tokok, számlapok, indexek jelentősége a mai, tömegtermelésre kiélezett világban, a legegyszerűbb, ha -közhellyel élve- a képek beszélnek a szavak helyett.

Forrás: WiZARD

 A magas minőségű kézi polírozás eredménye a hibátlan felületek és élek, amik úgy törik a fényt, ahogy azt például egy szamuráj kardjánál elképzeljük. A járástartalékot jelző skálát a számlaptól eltérően mintázták, azt is aprólékos, finom textúrával.

A szerkezet pedig a 9R65 jelölésű Spring Drive, automata felhúzású, 72 órás járástartalékkal, és havi maximum 15 másodperces járáseltéréssel. A kidolgozás ezesetben is méltó a Grand Seiko nevéhez.

A 9R65 – jobb oldalt a billegőnek tűnő alkatrész a rotor

Ezek után olyan apróságok, mint a csavaros koronazár, a 100 méter vízállóság, és hogy 4.800 Gauss-ig nem mágnesezhető, csupán apróságok. És mielőtt még felmerülhetne az elfogultság gyanúja, térjünk rá arra, hogy ez a kidolgozottság miért is olyan kiemelkedő.

Külhonból vámterhekkel nagyjából 1,6-, míg itthon 1,9 millió forintért lehet hozzájutni. Ez sok pénz, de összehasonlítva az azonos kategóriában szereplőkkel…
Az Omega Aqua Terra 1,6 millió forint körül mozog, kidolgozottságára nem is lehet panasz, viszont nem titán, nem kézzel készültek a mutatók, indexek, és nem Spring Drive -ahogy a többi kategóriabeli órának sem-.

A Rolex Datejust magasabb árkategória, a 41 mm-es acél modell oyster szíjjal kb. 2,6 millió forint. Bár a DJ sem titán, viszont nem is a megszokott 316L acél, hanem a Rolex saját fejlesztése, a 904L. Kidolgozásban pedig csupán egyéni szempontrendszer alapján billenhet a mérleg bármely irányba.

Tehát egy egyedi szerkezet a mechanikus órák összetettségével, a kvarcok pontosságával és a huszonegyedik század fejlesztéseivel, megosztó formájú, de szép megmunkálású tok és kiemelkedő kidolgozottságú számlap és mutatók. Ezt jelenti a Spring Drive szerkezetes Grand Seiko 2017-ben.

 A szerző, Ligetfalvi Viktor a kronometer.hu óramagzin főszerkesztője. A cikket eredetiben itt olvashatjátok:

Kronometer.hu : Grand Seiko SBGA211 ‘Snowflake’ és a Spring Drive

 

Címlapkép: Faustine seiko
A hasznos infókért köszönet Bredán Dávidnak az ABTW-n megjelent cikkéért, a Seiyajapan.com oldalának és a werkmania.hu-nak.  

SEIKO BABY TURTLE 2017 – bébiteknősök Japánból

2017. november 30. - Taliga Tamás

seiko-baby-turtle-nmb-20171130.jpg

Milyen az, amikor az óragyár hallgat a vásárlókra? A Seiko az igen sikeres Turtle sorozatát egyetlen kritika érhette, a mérete. A több, mint 44 mm-es átmérő ezzel a tokformával elég komoly csuklót igényelt, nem mindenkinek állt jól, vagy akár kényelmesen. Éppen ezért nemrég úgy döntött a japán gyártó, hogy megjelenteti a kisebb, 42 mm-es változatot.

SEIKO TURTLE – a legendás elődök

A Teknőc, avagy Turtle a Seiko egyik legsikeresebb modellje, ennek az okát nehéz lenne pontosan megmondani. Talán az egyedi tokforma, a hozzá tartozó mítosz és persze az elérhető ára is segítette abban, hogy az órás közösségektől saját becenevet kapjon, és a gyűjtők keresni kezdjék a korai darabjait.

1977-ben jelent meg a ma ismert Seiko Turtle közvetlen elődje, a Seiko 6309. Ez már a jól ismert teknős formát kapta, és az abban az időben még komoly előnynek számító vízállóság és maga a forma a kedvező árral egy komoly sikert jelentő pályára állította a típust, mely tart mind a mai napig.

seiko-6309-pinterest.jpg

forrás: pinterest.com

Az eredeti modellt 1988-ig gyártották, és mint az elődje, szintén híresség volt. Több filmben találkozhattunk vele, ott volt a USS Nimitz fedélzetén a Végső visszaszámlálásban, Billy Bob Thornton kezén a Rohanás-ban vagy Ed Harris-én az Abyss-ben. Mégis a leghíresebb megjelenése az elődnek, a Seiko 6105-nek volt az Apokalipszis most-ban, Martin Sheen (Charlie Sheen apja) csuklóján.

2016, a Turtle visszatér

Közel negyven év telt el azóta, hogy megjelent az ikon, és majd harminc az utolsó darab legyártása óta. A típus mégis még mindig keresett darab, gyűjtik, hamisítják, adják-veszik, egyszóval sikeres.

Talán ezért határozta el a Seiko, hogy ad még egy esélyt a Teknősnek, és 2016-ban megjelent az új Seiko Turtle sorozat, SRP77x típusszámokkal.

Az új idők új követelményeket támasztottak a búvárórák elé. A professzionális sorozat, a Prospex tagja lett az új Turtle, így már egyrészt az X logót viseli a számlapján, másrészt megkapta a szabvány szerint minősített „diver’s 200m” vízállósági minősítést, ami azért már egy komolyabb teljesítmény ebben az árkategóriában.

Az új Seiko Turtle modellek – a nagycsoport

Nincs túl sok variáció, bár folyamatosan jelennek meg a limitált kiadású, kis példányszámú darabok is, az alapok:

srp773-srp775.jpg

srp777-srp779.jpg

  • SRP773, kék számlappal, acél csattal 
  • SRP775, az arany-fekete decens darab, szintén acél csattal
  • SRP777, az alap darab, fekete számlap, kaucsuk búvár szíjjal
  • SRP779, avagy a Pepsi (a lünetta színei miatt kapta ezt a nevet), szintén kaucsukkal

A szerkezet automata 4R36, kézzel is húzható kivitelben, bevált, megbízható igásló típus. A mérete a már tárgyalt 44,3 mm, ami valóban nem kevés, és itt el is érkeztünk a cikkünk valódi témájához.

A legújabb családtag, a Seiko Baby Turtle – a bébiteknőc

Az elmúlt években a cég már többször tanújelét adta annak, hogy hallgat a vásárlóira és az óragyűjtőkre, óra rajongókra. Most is így tettek, és megoldották az egyetlen kifogásolt problémáját a Turtle-nek: a méretét.

2017 novemberében megjelentettek három új modellt, ami másnap már Seiko baby Turtle vagy Seiko mini Turtle néven járta be a világot, és azonnal szívélyes fogadtatásra lelt.

Nem véletlenül: a jól bevált formai jegyek megtartása mellett a méretét épp annyival csökkentették, hogy még férfi kézen is jól álljon, de mégis kecsesebb lehessen. Az új méret 42,3 mm lett, ami ugyan „csak” kerek 2 mm-rel kevesebb, mint a nagytestvér, de az órák világában ez nagyjából egy méretosztály különbségét jelenti.

Másik jellegzetes különbség a korona pozíciója: az első két Seiko Turtle 4 óránál viselte a koronáját, a Baby Turtle viszont már 3 óránál. Ennek oka nyilván a szerkezetek különbségében rejlik, amiben viszont jelentős a változás.

Az eddigi 4R36 szerkezet helyett ugyanis a Seiko Baby Turtle 4R35 werket kapott, ami egy naptár kijelzős szerkezet, a nap nevének kijelzése nélkül (angolul sokkal egyszerűbb ezt leírni, date vs day date).

A Seiko Baby Turtle típusai

Nincsen túl sok, bár a mostani Turtle sorozat is 4 alap típusból áll, a Baby Turtle 3 alap +1 PADI típussal büszkélkedik (egyenlőre, várjuk a limitált szériákat).

n_srpc39k1.png

SRPC39 – kék számlap és kaucsuk búvárszíj

n_srpc37k1.png

SRPC35 – fekete számlap és kaucsuk búvárszíj

n_srpc35k1.png

SRPC37 – fekete számlap és fém csat

n_srpc41k1.png

SRPC41 PADI – fekete számlap, PEPSI kivitel (a funkciógyűrű színösszeállítása miatt), pirossal keretezett mutatóval

Tények és adatok – a Seiko Baby Turtle számokban

Az új típusok pontos technikai adatai a következők:

  • átmérő: 42,3 mm
  • tok anyaga: nemesacél
  • szíj anyaga: nemesacél vagy kaucsuk
  • óraüveg: Hardlex keményített kristály
  • szerkezet: 4R35 automata szerkezet, 23 köves
  • vízállóság: ISO szabvány szerinti diver’s 200m jelölés
  • vízzárás: menetes hátlap és menetzáras korona

seiko_baby_turtle.jpg

 

Látogasd meg a werkmania.hu oldalt is, friss hírek és tesztek ott is, tematikus japán órás és német órás oldalak:

 werkmania_hu-banner.jpg

 

 

10+1 kérdés a Kronaby alapítójához - interjú az óraipar legújabb szereplőjével

2017. november 12. - Taliga Tamás

A Kronaby órái szinte a semmiből jelentek meg, és magasra tették a lécet a saját piacukon. A hibrid órák még nem okosórák, de már nem klasszikus órák, hanem a kettő legjobb tulajdonságait kombinálják, prémium minőségben. Megkérdeztük a svéd cég egyik alapítóját a kettőből, honnan jött és merre tart az idei év legígéretesebb darabja.

sarandis_kalogeropulos_co-founder.jpg

10+1 kérdés az egyik társalapítóhoz a Kronabyról

Nemrég alkalmunk volt egy interjút készíteni Sarandis Kalogeropulos-szal, aki a svéd cég két alapítója közül az egyik, jöjjenek a kérdések és a válaszok (igen, megkérdeztük, milyen órát hord, meg fogsz lepődni ;).

NMB: Ki találta ki, melyik típus inspirálta és mennyi idő kellett az első működő darab elkészítéséhez? Sok probléma volt a fejlesztés alatt?

Mr S.K.: Én és egy kollégám, akit még a Sony-nál dolgozva ismertem meg. Az okoseszközök és viselhető technológiák területén szerzett tapasztalatainkat felhasználva egy teljesen új és varázslatos dolgot akartunk fejleszteni.

Ehhez első lépésként meg kellett határozni, mi hiányzik a mindennapjainkból – ez volt egy igazán szép és okos óra, egy ’”connected watch”. 2015 szeptemberében megalapítottuk a cégünket, az Anima-t. Az volt a célünk, hogy digitalizáljunk egy tradicionális iparágat, az órakészítést. Ennek érdekében összeültünk a világ vezető szakértőivel olyan területeken, mint a szoftver- és hardverfejlesztés, UX (felhasználói élmény, a szerk.) és design.

Az eredmény egy gyönyörű okosóra, használható funkciókkal és töltés nélküli megoldással, ezt csak ez a csapatmunka tette lehetővé.

kronaby-collection.jpg

NMB: A Kronaby szerkezeteket ki tervezte, és hol? A gyártás is svéd?

Mr S.K.: A “Kronaby Connected Movement”, a Kronaby órák szerkezete házon belül lett fejlesztve. A legjobb svéd csúcsmérnökök dolgoztak rajta a szoftver- és hardveriparból is, végtelen lehetőségeket kínálva az új funkciók és felhasználói élmények további fejlesztésére az óráinkhoz a jövőben is.

tm-main-nmb-800x200.jpg

NMB: Hogyhogy nem Svájcba helyezték a céget? (az ugye jól hangzik az órák világában, még ha nincs is mindig valós tartalom mögötte)

Mr S.K.: Svéd cég vagyunk, a központunkat Malmö-ben létrehozni természetes volt a számunkra. Itt van valamennyi fejlesztői kapacitásunk, itt hozzuk létre a csodát!

kronaby-planning.jpg

 NMB: Mi volt az indíttatása, hogy nem egy „hagyományos” okosórát terveztek?

Mr S.K.: A Kronaby alap elgondolása az volt, hogy a tradicionális órakészítést helyezi a középpontba, és csak fontos okos funkciókat adunk hozzá ehhez, ezeket is csak a mindennapi hatékonyság növeléséhez. Ezt hívjuk mi Emberi Technológiának (Human Technology).

A világ élvonalbeli mérnöki tudását  kombináltuk a híres skandináv designnal és a klasszikus óragyártással, és sikerült is létrehoznunk egy teljesen új generációját az óráknak.

NMB: Hány beszállító kell egy ilyen projekthez, és hányan dolgoznak a Kronaby-nél?

Mr S.K.: Nagyjából hetvenen dolgozunk a Kronaby-nál, és csak válogatott beszállítókkal dolgozunk, akik képesek voltak megfelelni a “Human Technology” és a prémium minőség elvárásainak is.

NMB: Nagyon sok rendezvényt tartanak, ez segít a márka népszerűsítésében ?

Mr S.K.: Igen, nagyon hatékonynak látjuk ezeket az eseményeket, hogy elmondhassuk mindenkinek a történetünket, és megismertethessük őket a gyakorlatban is az elképzelésünkkel, illetve azzal, ami lett belőle.

kronaby-meeting.jpg

NMB: Milyen a fogadtatása a Kronaby-nek? 

Mr S.K.: A Kronaby egy hybrid óra, amire nagyon jól reagált a célközönségünk. Mind a tech rajongóktól, mind a divat- és lifestyle világtól fantasztikus visszajelzéseket kaptunk.

NMB: Nem tartanak a kínai másolástól?

Mr. S.K.: Mivel a Kronaby egy hibrid óra, úgy vélem, hogy előnyünk van a hagyományos órákhoz képest, bár a külsőt persze könnyű másolni, a szerkezete már sokkal összetettebb.

Bízunk benne, hogy ebben az értelemben nagyon egyedi termékekkel rendelkezünk, amit nem lenne egyszerű lemásolni.

kronaby-nord2.jpg

NMB: Honnan jön a Kronaby márka, és hová tart? Mi lesz a fejlesztés iránya a jövőben?

Mr. S.K.: A Kronaby egy brand, amit az Anima, az anyacégünk hozott létre, és folyamatosan keresi az új utakat és ötleteket az IoT (Internet of Things – a “dolgok” internete) világában.

Újabb kollekciók megjelentetését is tervezzük (ez november elsejével valóban meg is jelent, a szerk.), illetve folyamatosan bővítjük a funkciókat e meglévő órákhoz is.

NMB: Tervezik-e saját butik hálózat kiépítését, vagy viszonteladókkal értékesítenek?

Mr S.K.: Európában, az Egyesült Államokban és Japánban csak válogatott forgalmazókkal dolgozunk, és persze elérhetőek az órák, illetve a hozzájuk kapcsolódó információk a Kronaby.com oldalon is.

 

NMB: Milyen órát hord a mindennapokban?

Mr S.K.: Szeretem a Kronaby Carat Gold órámat, ezt hordom minden nap.

kronaby_woods_light_blog.jpg

Okosóra? Hibrid óra? Connected watch? Mi is a Kronaby valójában?

Nehéz fába vágta a fejszéjét a Kronaby, amikor egy olyan területre tette be a lábát, ahol kissé ingoványos a talaj még. Az óra, amit kitaláltak, nem egy okosóra, hiszen nincsen érintőképernyője, nem lehet vele pulzust mérni és telefonálni sem, de nem is egy hagyományos óra, hiszen a szerkezete önállóan nem működik, mint egy hagyományos óráé, kell hozzá egy okostelefon és egy app, ami működteti.

Mégis, az óra megjelenése klasszikus vonalakat ötvöz északi minimalista jegyekkel, nem lehet róla elsőre megmondani, hogy ez nem egy hagyományos darab. A mindennapi használatát viszont nagyon megkönnyíti, hogy nem kell felhúzni és tölteni sem, nem kell pontos időt állítani, egyszerűen ott van, és mindig tudja, hány óra van.

tm_pierre_cardin_werkmania_800_400.jpg

Nemrég írtunk egy hosszabb tesztet róla (ide kattintva találod), érdemes elolvasni, nagyon egyedi ötleteket vonultatott fel a Kronaby.

WENGER - a titkos svájci favorit

Ha a svájci bicska bejön, az órájukat is szeretni fogod

2017. október 30. - Taliga Tamás

A svájci bicska megvan? A 20. század egyik legnagyobb találmánya, egy komplett túlélőkészlet a zsebedben. Az egyik legismertebb gyártója, a WENGER órát is gyárt, méghozzá ugyanabban a minőségben. Talán nincs annyira a köztudatban, de ezen most segítünk.

wenger-header-1200.jpg

WENGER, avagy a svájci bicska

A híres multifunkciós bicskákat két cég gyártja Svájcban, ezek közül az egyik a 120 éve alapított WENGER. A kések minőségét és praktikumát mi sem jellemzi jobban, mint hogy máig rendszeresítve vannak a világ több hadseregében, és ezek között van az amerikai hadsereg is, aki pedig kényes a felszerelésére.

wenger-kes.jpg

A szomorú emlékű 9/11 terrortámadás után bevezetett szigorú légiközlekedési biztonsági szabályok a zsebkéseik értékesítését rendkívül megnehezítették, és 2005-re a céget fel kellett, hogy vásárolja a legnagyobb konkurense, a szintén svájci Victorinox. A két márka önállóan működött egymás mellett egészen 2013-ig, amikortól már egy név alatt, Victorinox-ként élnek tovább a WENGER kések is.

wenger-001.jpg

WENGER, mint óragyártó?

1988-ban megkezdődött at óragyártás is a WENGER üzemekben, mely azóta is töretlenül működik tovább a svájci Delémont-ban.

Az óragyártásban is a svájci minőségre helyezték a hangsúlyt, a technológia részben ismerős volt, hiszen az óraipar is nagyon sok fémet (minőségi alapanyagokból készülőeket) használ arrafelé.

A stílus, mint a késeiknél, egy kicsit itt is maradt a katonai vonal iránya, illetve az általuk „outdoor”-nak hívott sportosabb vonal.

wenger-00.jpg

Wenger Attitude Outdoor – a sportos svájci

A tesztre érkezett darab is ebből a vonalból származik (a másik erős vonal a WENGER kínálatában a diver, vagyis búvár óra, bár gyártanak még női, finomabb típusokat is), megjelenése egyedi, és valóban sportos.

Bár semmi feltűnő nincsen a megjelenésében, igazi svájci úriemberként viselkedve csak egy kis ismerkedés után villantja meg az igazi énjét. Hibátlan számlap, a megszokottól eltérő színekkel, narancssárga indexekkel, rendkívül jól olvasható kontrasztos kivitelben, mégsem harsányan. Mi mást várnánk ilyen származással?

A 100 méteres vízállóság már tökéletes a mindennapi használatra, bár a bőrszíjjal nyilván nem tervezhetünk komolyabb búvárkodást… Viszont ha már bőrszíj, az átlagos gyári bőrszíjakhoz képest puha és kényelmes, ráadásul a színe is nagyon eltalált volt a számlaphoz, az összhatás a James Bond-i eleganciát idézte.

tm_pierre_cardin_werkmania_800_400.jpg

Minőség rendben – ahogy elvárhatod

Megint csak a svájci származást kell felhozzam, de arrafelé az óragyártásnak ez a legnagyobb ütőkártyája, a svájci minőség.

Nos, ezzel itt sem kell kompromisszumokat kötni. A kidolgozás, az anyaghasználat és a működés is ötös, pedig nem vagyok elfogult svájci óra rajongó (bár semmi problémám sincsen velük, de az én szívem a japánoké :) ). Itt azonban el kell ismerni, a WENGER hibátlanul dolgozott, kellemes kézbe venni az Attitude Outdoor-t, és ez még ráadásul a megfizethető svájci kategória.

 

A 316L acél tok (sokszor hívják „orvosi acél”-nak is) és a zafír bevonatos üveg is mind csak megerősítették az érzést, hogy itt egy korrekt, kifogástalan órával van dolgunk, ami a szintén svájci quartz szerkezetének köszönhetően hosszú, boldog életre számíthat, mint egy svájci nyugdíjas…

Tények és adatok – a WENGER Attitude Outdoor számokban

  • Tok anyaga: 316L nemesacél
  • Tok átmérője: 42 mm
  • Hátlap: menetes nemesacél
  • Óraüveg: zafír bevonatos
  • Szíj: valódi bőr, jelzett csattal
  • Tokfül távolsága: 22 mm
  • Vízállóság: 100 m
  • Szerkezet: swiss made quartz

WENGER Attitude Outdoor képgaléria:

 

werkmania_hu_instagram.jpg

ORIENT MAKO - a klasszikus visszatér!

De csak egy kis időre.

2017. október 20. - Taliga Tamás

A búvárórák között van egy modell, az Orient Mako, amit mindenki ismer. Az évek hosszú sora alatt azonban annyi változata készült, hogy ideje rendet tennünk, és végre összegyűjteni a teljes modelltörténetet a most megjelent eredeti Mako újrakiadás apropóján. Nem volt egyszerű feladat.

yellow_mako.png

2004-től napjainkig – az Mako története nem ér véget

Az elmúlt 13 évben az Orient Mako modellje egyértelműen a legnépszerűbb modell volt a tengerentúli piacokon. Történetéről itt írtunk korábban, a 2004-es megjelenése óta ár-érték arányával a markában tartotta a piacot.

Egész pontosan a piacnak azt a részét, ahol a megfizethető japán búvárórákra van nagy igény, és ez nem lebecsülendő mérete az órák világának.

De mi titka a Mako modelleknek? Miért annyira népszerűek? Összegyűjtöttük a siker titkait, valójában nem is annyira bonyolult: elérhető áron az elvárt design mellett minőséget kell adni, és kész is AZ ÓRA, amit sokaknak az Orient Mako jelent.

mako-generaciok.jpg

ORIENT MAKO – a sztori

Az eredeti MAKO 2004-ben jelent meg először, és azonnal az élre állt. a 200 méteres vízállóság, az egy irányba forgó funkciógyűrű, a naptárkijelzés és a 46943-as jelzésű (a SEIKO 7009-es szerkezetéhez hasonlóan elnyűhetetlen) saját automata szerkezet a kategóriájában mind nagyon elfogadható volt, sőt.

mako-is-back.gif

Egyetlen probléma volt vele: a megjelenésekor a szokásos gyári típusjelzést kapta, egy megjegyezhetetlen számsort (FEM65002DW). Nem kellett sokáig várni, a Seiko beceneveihez hasonlóan az ORIENT óra rajongók is hamar megtalálták a becenevet: ez lett a MAKO.

mako-vs-ray-pinterest.jpg

2010-ben érkezett egy változata, az ORIENT RAY, ami hasonló népszerűségnek örvendett, sőt, mivel eredetileg csak az USA-ban értékesítette a cég, így a többi belpiacos változathoz hasonlóan egyre nagyobb kultusza lett a világ más részein, így Európában is.

Az ORIENT RAY sokban azért nem különbözött az eredeti MAKO modelltől, kicsit más indexek és valamivel erősebb lume (a mutatók sötétben foszforeszkáló festése) különböztette meg. A RAY inkább a klasszikus búváróra stílust képviselte a kerek, nagyobb indexekkel, így aki ezt a vonalat szereti, ebben találhatja meg a közel tökéletes búváróráját.

mako-timeline-nagymutato_blog_hu.jpg

(az infografikát ide kattintva nagyban láthatod és akár le is töltheted) 

2015 – felgyorsulnak az események

2014-ben az Orient Watch USA gondolt egyet, és a Reddit-en megkérdezte a rajongókat, hogy mit változtatnának szívesebben a MAKO-n:

  • jobb lume vagy jobb fémszíj vagy sportosabb számlap?
  • zafír vagy kézihúzós, másodperc stoppos automata szerkezet?

(A kérdőív a mai napig elérhető ezen a linken: Orient Watch USA Reddit survey)

A pontos válaszokat ugyan nem ismerjük, de ennek az eredménye lett egy kifejezetten az amerikai piacra gyártott modell, a MAKO USA. Az óra 2015-ben jelent meg, és a MAKO rajongók szinte valamennyi vágya teljesült: zafír kristály, 120 klikkes funkciógyűrű és igazi, erős lume az USA modell sajátja, sőt, egy addig hiányzó szín is megjelent a palettán: a fehér számlap.

mako-usa.jpg

De a fejlesztés nem állt le, sőt rákapcsolt a japán gyár. A 40 éve megbízhatóan teljesítő automata szerkezet, a 46943 nyugdíjazása után az ennek alapjaira épülő új werk jelent meg, az F6922-es.

Ez lehetett az oka, hogy a 12 éve megjelent ORIENT MAKO és a 6 éves ORIENT RAY modelleket 2016-ban felváltotta a MAKO II és a RAY II, melyek már az új szerkezetet kapták, és a szintén ekkor (egy éves korában frissített) USA II modellel együtt elveszítették ez egyik legjellegzetesebb stílusjegyüket: a korona feletti nyomógombot, mely a dátumváltást segítette az első generációs típusokon.

orient-mako-03.jpg

Hogy mit hoz a jövő az ORIENT MAKO  család számára, még mi sem tudjuk, de az eredeti MAKO és RAY típusok megszűnése után is biztosan lesz mindig új és újabb MAKO a piacon.

(Az összes ORIENT MAKO modellt itt tudod böngészni: Orient Watch USA MAKO)

 orient-mako-nagymutatobloghu-02.png

Érdekesség: a jobb oldalon látható darab beceneve a Delfin (Orient Dolphin). 2009-ben jelent meg, és bár nem közvetlen tagja az Orient Mako családnak, egyértelműen közösek a gyökereik. A domború funkciógyűrű ritkaság az Orient órák történetében, de jól áll neki…

JUNKERS JU 52 – az egek ura

2017. október 12. - Taliga Tamás

A pilótaórák komoly múltra tekintenek vissza. A legenda szerinti első pilótaórát a Cartier gyártotta még 1904-ben, ez még nyomokban sem hasonlított a ma ismert modellekre. A repülőgép műszerekre emlékeztető stílus később vált elfogadottá, azóta viszont nem változott. A JUNKERS JU 52 Cockpit modellje tökéletes példánya a pilótaóráknak, ezért vetettük alá egy tartós tesztnek, hogy kiderüljön, milyen is a mindennapokban.

junkers-ju52-header.jpg

JUNKERS JU 52 – a megbízható német haditechnika

A német repülőgépgyártás egyik leghíresebb darabja volt a JU 52, vagy ahogy anno becézték a „Tante JU”. 1930-tól repült 50 éven keresztül, kezdetben mint bombázót használták, de hamar kiderült, az igazán testreszabott feladata a szállítás és utas szállítás. Hazánkban is szolgált, mind a hadseregben, mind a polgári légiközlekedésben kedvelt típus volt.

ju52-plane.jpg

 fotó: wikipedia

Ju 52 Cockpit – stílusból ötös

A Junkers német óramárkáról korábban már írtunk, bár nem százéves múltra tekinthet vissza, de a Pointtec cég az elmúlt évtizedekben megmutatta, hogy  minőségre, stílusra nem lehet panasz az óráiknál. Legyen szó akár a Junkersről, akár testvér márkájáról, a Zeppelinről, mindig azt kaptuk eddig, amire számítottunk.

Nincs ez máshogy a Junkers JU 52 modellnél sem. Az óra valamennyi kötelező stílusjegyet magán hordozza, amit csak egy mai pilótaórának magán kell. A repülőgép műszerekre emlékeztető számlap, a klasszikus tokforma, a jellegzetes korona mind kipipálva, ettől lesz pilótaóra egy pilótaóra, na.

Bőr, acél, svájci szerkezet – minőségből is ötös

Ebben az árkategóriában azért már vannak elvárások egy órával kapcsolatban, és a JUNKERS JU 52 hozza is az elvárt szintet.

A 40 mm-es rozsdamentes acél tok kényelmes méret. Bár a pilótaórák eredetileg jóval nagyobb méretben készültek, utcai viseletre azért ma már viccesen nézne ki egy B-uhr 55 mm-es átmérővel… A domború kristály (óraüveg) kellemesen nagyítja a számlapot, így a fekete-fehér, kontrasztos számlap a viszonylag széles mutatókkal még gyenge fényben is jól leolvasható.

ju52-04.jpg

Apropó mutatók: a sárga és piros-fehér csíkozású mutató nem csak öncélú design, hanem a repülőgép sebességmérőjét mintázza, valahogy így:

ju52-airspeedmeter.jpg

A bőr szíj hozza az elvárt minőséget, kényelmes, egy apró meglepetéssel, a JUNKERS logo a szíjba van nyomva, ami nem egy átlagos megoldás.

ju52-strap.jpg

Az óra szerkezete a cégcsoporttól már megszokott svájci quartz Ronda 5030.D kronográf. Minőség itt is a származásától várhatóan alakul, a saját mérésem több, mint egy hét alatt 0 mp járáseltérést mutatott, ami még egy minimális hibahatárt feltételezve is tökéletes, sok gondunk nem lesz a pontosságával.

Jól áll neki a NATO szíj is:

ju52-nato.jpg

ju52-nato2.jpg

 

Semmi sem tökéletes?

Sajnos nem. Valójában vicces is lehetne a JUNKERS JU 52 modell egyetlen hibája. Értem, hogy néha a design oltárán fel kell áldozni egy-egy funkciót, de hogy mi járhatott a német mérnök fejében, amikor tervezte a lumét az órára, azt nem lehet tudni.

A lume az óráknál a foszforeszkáló (és nem fluoreszkáló) festés a mutatókon és az indexeken, így olvasható le sötétben, mennyi is az idő.

Jó esetben.

Ennél a típusnál, nyilván az amúgy nagyon eltalált sárga és piros-fehér csíkos mutatók festése miatt, de sötétben így fest az óra számlapja:

ju52-lume.jpg

Csak nekem hiányzik valami a képről? A mutatókról sajnos lemaradt a lume, így éppen a legfontosabb nem látszik sötétben J Sokat javít a helyzetén az egyik kedvencem, a 12-es index helyére festett JUNKERS logó, ami szintén foszforeszkál a sötétben.

Szerencsére létezik normál mutatós változat is, így ha fontos a leolvashatóság sötétben is, nem maradsz JU 52 nélkül.

Tények és adatok – a JUNKERS JU 52 számokban   

  • Ronda 5030.D svájci quartz szerkezet
  • kronográf modell 1/1 stopperrel, 12 órás gyűjtővel
  • részidő mérés
  • rozsdamentes acél tok
  • rozsdamentes acél menetes hátlap
  • dóm kristály óraüveg
  • átmérő 40mm
  • vastagság 12 mm
  • Junkers pilóta korona
  • súly 85 g
  • kézzel készített valódi bőr szíj
  • 5 ATM (50 m) vízállóság

Összességében egy nagyon kellemes órát kapunk a Junkerstől, hétköznapi és sportos viseletnek kiváló. Minősége és megjelenése is hozza, amire kötelezi a számlapon látható felirat: Made in Germany.

JUNKERS JU 52 galéria - nézegess még képeket

(kattints a képre)

werkmania_hu_instagram.jpg

 

Funkciógyűrű, lünetta, bezel - mi ez az órádon, és mire is jó?

Neked is van, de tudod használni is?

2017. október 02. - Taliga Tamás

Az óra legjellegzetesebb stílusjegyei közé tartozik a lünetta, az üveg körül elhelyezkedő, forgatható gyűrű. Számokkal van tele, de általában kevesen tudják pontosan, mire is jó, mit jelentenek a számok rajta valójában? Segítünk.

lunetta-funkciogyuru-bezel.jpg

Funkciógyűrű, lünetta, bezel - hogyan nevezzelek?

A manapság divatos órák egy részén találkozhatunk egy alkatrésszel, amelynek azon kívül, hogy (ízlés szerint) megjelenésében segíti az órát, gyakorlati haszna is van, nem is elhanyagolható. Az elnevezése azonban már sokkal nehézkesebb ennél, megfelelő magyar szó híján a továbbiakban a saját találmányom, a "funkciógyűrű" kifejezést fogom használni.

Sokat keresgéltem, kinek mi a véleménye az nevéről, magam sem szeretem a magyartalan, vagy felesleges idegen szavak használatát, de ebben az esetben a "forgatható gyűrű" állt a legközelebb a pontos leíráshoz a találatok között, de ez sem volt tökéletes, így marad a funkciógyűrű elnevezés a cikkben.

[Frissítés: olvasónk hívta fel rá a figyelmem, hogy a funkciógyűrűt a búvárórákon eleinte hívták "keszongyűrű"-nek is, mely a merülési időt jelzi a búvárok számára)

De mire jó ez?

Az egyszerűségében tökéletes eszköz lehet: semmi mást nem tesz, mint mér. Kialakításától függően mérhet eltelt időt, visszalévő időt, pulzusszámot, távolságot, sebességet, irányt, eltérést GMT-hez, de létezik logarléc funkció is közöttük... Jellemzően az egyik, de néha mindkét mutató és a funkciógyűrű együttesen mutatják meg, eltelt-e már az idő, dobbant-e eleget a szív, vagy lesz-e elég üzemanyag a landoláshoz.

A feladat egyszerű: a kívánt értéket a megfelelő mutatóhoz állítva láthatjuk az eredményt, és ez sokkal egyszerűbb, mint elsőre így leírva tűnik. Csapjunk is bele, jöjjenek a főbb típusok, és használatuk.

0-60 perc eltelt idő mérés

A legelterjedtebb típus, működési elve nagyon egyszerű: a funkciógyűrű "0" pontját a percmutatóhoz állítva pontosan láthatjuk az onnan eltelt időt. Például ha 10 óra 10 perc van (ugye), és 20 perc múlva el kell indulnom, csak oda fordítom a percmutatóhoz a gyűrű 0 pontját, és innentől a mutatón látom az eltelt időt, a gyűrű skáláján, egy időben a pontos idővel a számlap alapján.

Zseniálisan egyszerű, de mint az ilyen megoldások általában, jól, pontosan és hibamentesen teszi a dolgát az idők végezetéig.

beze-lünetta-rolex

60-0 percig visszaszámlálás

Nem bonyolultabb az előző típusnál semmivel, egyszerűen visszafelé működik. Jelentősége azokban a helyzetekben lehet, amikor tudni kell pontosan a hátralévő idő mikor jár le, mert például egy palackkal a hátunkon úszkálunk Kailuna Kona-n, vagy éppen a tűzből mentünk embereket egy másik palackkal.

A funkciógyűrű használata szintén rendkívül egyszerű, csak épp itt nem az eltelt időt fogjuk leolvasni, hanem a visszalévőt a beállítottól.

bezel-lunetta-sinn

Pulzusmérés

Itt rögtön helyre is kell igazítsam magam: nem csak klasszikusan forgatható gyűrű láthat el kiegészítő mérésekre szolgáló funkciókat. Néhány esetben, mint például a pulzusmérés, a funkcióadatok a számlapon, esetleg fix belső gyűrűn helyezkednek el, és így segítenek minket, mint ennél a típusnál is. A kronométer másodpercmutatóját indítva kell számolnunk a szívdobbanásokat , majd a skáláról leolvasni a számukhoz tartozó BPM értéket. Érdekesség, hogy például a Slava ugyanezt megoldotta kronográf nélkül, ott meg kell várni a másodperc mutatót, míg a skála elejéhez ér.

pulsometer-bezel-longines

Átlagsebesség mérés

Más néven tachymeter, 60 másodpercnél rövidebb ideig tartó méréssel az adott távolság megtételéhez szükséges időből leolvasható az átlagsebességünk. A mérés kezdetén, amikor például elhaladunk egy tábla mellett, elindítjuk a mutatót, majd amikor megtettünk egy 1 km-es szakaszt, a mutatót megállítva leolvashatjuk a skáláról a km/h értékét az útszakasznak.

tachymeter-bezel-lunetta-omega-speedmaster

Távolságmérés

A hang- és fénysebesség különbségét felhasználva mérhetjük a távolságot... Fantasztikusnak hangzik, pedig csak fizika. A legérthetőbb példa a villámlás: amikor látjuk a villanást, elindítjuk a mutatót, majd amikor dörrent, megállítjuk, és a skálán ott a távolság. Ugyanez egy hétköznapibb esetre alkalmazva: valaki becsapja az autójának az ajtaját tőlünk távolabb, egy ilyen skálával máris tudhatjuk, milyen távolságban van tőlünk.

Pontos mérésre nem alkalmas, mivel a hang terjedési sebessége időjárási viszonyoktól erősen függ, de közelítő értéket nagyon egyszerűen ad.

bezel-lunetta-telemeter-seiko

GMT

Vissza a klasszikus funkciógyűrűkhöz! A GMT (Greenwich Mean Time - az időzónák 0 pontja) eltérést mérő funkciógyűrű nagy segítség lehet sokat utazóknak, például. Használata egyszerű, szerkezete érdekes. A szokásos mutatókon kívül egy plusz mutató, a GMT vagy 24 órás mutató is helyet kapott a számlapon, ehhez kell állítani a funkciógyűrűt, és már mutatja is a GMT időt a helyi időzónánkkal párhuzamosan.

Figyelem, a GMT mutató csak egyszer jár körbe egy nap!

lunetta-bezel-funkciogyuru-rolex

Iránytű

Egy szintén nélkülözhetetlen funkció... De nem elképzelhetetlen, hogy szükségünk lenne a pontos tájolásra, és éppen nincsen semmi más eszközünk erre, a tájoló elveszett, a telefon lemerült, lássuk, mit tehetünk ilyenkor.

Semmi bonyolultat nem kell tenni, csak irányítsuk az óramutatót a Nap felé, és a 12-es és az óramutató között félúton ott lesz az északi a déli irány, állítsuk oda a funkciógyűrűt, és irány haza!

(Köszönet a segítségért olvasónknak, Tamásnak, aki kijavította a tévedésemet:) 

bezel-lunetta-funkciogyuru-seiko

Logaritmikus skála

Be kell valljam, a matek soha nem volt az erősségem. Talán ez lehet az oka, hogy nem értékelem eléggé, ha logarléc funkcióval látnak el egy órát, ahogyan teszik ezt például a lent látható típuson . Aki használt már logarlécet, az érti, hogyan működik, aki meg nem, annak valószínűleg éppen annyi ideig kellene magyarázni, mint nekem, ezért inkább maradjunk annyiban, jó, ha tudjuk hogy okosabb nálunk.

Kellő tudás birtokában képes a fontosabb navigációs értékek számítására is, bár erre sok céleszköz létezik, de ez biztosan mindig kéznél van...

lunetta-bezel-funkciogyuru-breitling

Remélem, sikerült világosabbá tenni kicsit a funkciógyűrű (lünetta avagy bezel) szerepét, a tojásfőzéstől az űrhajózásig bárhol könnyen, egyszerűen segít, talán kicsit máshogyan néztek ezentúl ezekre az órákra.

A cikkben szereplő képeket köszönjük a(z) Rolex - Seiko - Breitling - Omega - Sinn - Longines - nek!