Az Orient márka szívünk egyik csücske, japán is, elérhető is, és ár-érték arányban dobogós a japánok között is.
Korábban sokat írtunk már az Orientről, itt olvashatod a kapcsolódó cikkeket összegyűjtve:
Az Orient márka szívünk egyik csücske, japán is, elérhető is, és ár-érték arányban dobogós a japánok között is.
Korábban sokat írtunk már az Orientről, itt olvashatod a kapcsolódó cikkeket összegyűjtve:
Hamarosan itthon is elérhető a Casio G-Shock család újdonsága, a G-Shock GBD-H1000 modell, ami már egy teljesen digitális kijelzős, GPS és Bluetooth kapcsolattal szinkronizáló, pulzusmérős G-Squad. Ezt az órát már februárban bemutatta a japán márka, és a tervek szerint májusban már megvásárolható lett volna idehaza, azonban a koronavírus járvány miatt csúszik a modell piaci bevezetése. Nagy Sándort, a Casio termékmenedzserét kérdeztük a megjelenésről, pontos időpont a cikk végén.
„Túlzás nélkül állítható, hogy még a karantén idején is nagy volt az érdeklődés erre a modellre, hiszen ez egy sport okosóra, ami strapabíróságát tekintve messze meghaladja a várakozásokat” – hívta fel a figyelmet Nagy Sándor.
A Casio GBD-H1000 a G-Squad karórák jól bevált fejlesztéseire épül, így ebben a karórában is megtalálható az egyszerre négy értéket mérő Quad szenzor (légnyomásmérésen alapuló magasságkijelzés, digitális iránytű, külső hőmérséklet érzékelés, lépésszámláló), és egy olyan funkció is érkezett, ami egy szinttel még feljebb lépteti a japán gyártó óráit a sportos, aktív életmódot kedvelők körében.
Az órák világának van egy szeglete, amely nem mindig kapja meg a kellő figyelmet, pedig nagy szerepe van egy óra megjelenésében. Igen, az óraszíjakról van szó, melyekkel alapvetően meg lehet határozni, vagy akár meg is lehet változtatni egy-egy modell megjelenését. Lengyel barátainktól érkezett egy kollekció bőrszíjakból, megnéztük, mit tud a Pattini csapata.
(X) a cikk megjelenését a pattini.pl , a Pattini óraszíjak gyártója támogatta
Az óra két részből áll, ha a kinézetéről beszélünk: tok és szíj. Bár ez elsőre nem tűnik újdonságnak, sokan azonban mégsem gondoltak még talán soha arra, hogy egy szíjcserével megváltoztassák órájuk megjelenését, és ezzel akár az alap funkcióját.
Az óra, karóra alap funkciója szerint ugyanis főleg öltöztet. Persze, van benne egy miniatűr mechanikus gépezet, aminek lelke van, és technológiai csoda, ezért imádjuk annyira.
De alapvetően mégsem erről szól.
A frissített cikket itt olvashatod az új helyén: https://werkmania.hu/casio_g-shock_gmw-b5000v_a_legmodernebb_vintage_kocka
A G-Shock megjelenése felfordította az órák világát. Mindenálló, szinte szereti, ha nyúzzák, mégis mindig pontos, hiszen kvarc. Talán ez a sikerének a titka, talán az egyedi megjelenése vagy mindezek együtt, egy biztos, a „kis kocka” meghódította az órakedvelők szívét hamar. 35 évvel később már úgy gondolhattad, hogy nincsen olyan variáció belőle, amit még nem találtak ki, aztán megjelent a GMW-B5000V, a limitált vintage modell, fémből.
1983-at írunk, tombol a világban a kvarcóra őrület, vagy Európából nézve a kvarc válság. Hogy el tudd helyezni, mekkora jelentősége volt a legelső G-Shock modell, a DW-5000C megjelenésének, ebben az évben jelent meg Magyarországon az első 1000 forintos bankjegy, Ronald Reagan az USA elnöke és Michael Jackson ekkor mutatja be elsőként a Moonwalk-ot.
Casio G-Shock DW-5000C és a felépítése
Japánban ekkor már lassan 15 éve létezik a kvarc karóra, 10 éve digitális változatban is, de az akkori modellek még jóval érzékenyebbek a külső hatásokra, mint a mai utódaik. Egy koccanás, egy leejtés, egy kis víz, és oda a kedvenc. A legenda szerint ez történt két évvel ezelőtt, 1981-ben a Casio fiatal mérnökével, Kikuo Ibe-vel is, aki az édesapjától kapott óráját ejtette le, és törte apróra.
Korábban már olvashattál nálunk a Kronaby okosóráiról, amik úgy okosak, hogy közben egy hagyományos óra képében jelennek meg.
A cikk az új helyén itt olvasható: https://werkmania.hu/seiko_prospex_lx_line/
A Seiko Prospex sorozatának alapelve a minőségi sportos modellek egy sorozatba gyűjtése volt, és ennek tökéletesen eleget is tett valamennyi Prospex modell. A 2019-ben megjelent Seiko Prospex LX Line sorozat most emeli a tétet, olyan opciókkal, amik eddig szinte csak a legfelső kategóriákban voltak megtalálhatóak.
A Prospex kifejezés egy rövidítés, illetve a PRO SPECS-ből alkotott betűszó, ami az angol "Professional Specifications" rövidítéséből keletkezett, és a jelentése nagyjából "professzionális jellemzők". Egyértelmű az elnevezés, ez a sorozat gyűjti össze a Seiko sportos modelljeinek felső kategóriájába tartozó modelljeit, melyek mind többet nyújtanak a viselőiknek egy hétköznapi modellnél.
A G-Shock és a sport soha nem állt messze egymástól, és soha nem állt olyan közel sem egymáshoz, mint most, amikor tűkön ülve várjuk az első igazi, teljes funkcionalitású sportóráját. A 2020 tavaszán érkező újdonság a G-Shock GBD-H1000 lesz, amely az összes eddigi G-Shock modell tudását megfejeli egy beépített pulzusmérővel, így többé nincs miért más órát hordanod az edzéseken.
A rendszeresen sportolók pontosan tudják, hogy nincs arany középút, ha óráról van szó, hiszen az az óra, amelyik tökéletes az edzésre, nem lesz száz százalékos a hétköznapokban, és viszont. Sok kiváló sportórát lehet kapni, nagy kedvencünk, a Polar mellett a Garmin és Suunto modellek lefedik a minőségi piac nagyját, de ezek egyike sem pótolja a hétköznapok díszét a csuklódon.
A Casio az Edifice modellcsaláddal pontosan kijelölt egy irányt a megjelenésekor. Inkább sportos, mégis kicsit elegánsabb vonal, a brutalitást meghagyva az arra tartott G-Shock családnak. Ezt az irányt finomította az új, minden eddiginél vékonyabb design bemutatásával a japán gyártó, és szokás szerint tökéletesen teljesítette a feladatot.
Az Edifice saját honlapját böngészve 107 modellt találtam ebben a pillanatban rajta, és ezekből mindössze 7 (hét) olyan modell volt, amely a klasszikus hárommutatós kialakításban készül. Az összes többi modell, miként az Edifice családot ismerhetjük is, sportosan elegáns és kifejezetten sportos kronográf kialakítás, a legváltozatosabb funkciókkal.
A számlapok néha egészen futurisztikusak a rengeteg, különböző méretű, formájú és funkciójú segédszámlaptól, melyeken minden adat és funkció elérhető ami fontos, sőt. De az Edifice órákat nem feltétlenül azért veszik, mert mindenki századmásodperc pontos köridőt mérne egyszerre több autóra egy versenyen, még ha ez lehetséges is lenne néhány modellnél. Nem is feltétlenül ezzel mérnéd az átlagsebességedet sem, hiszen ezekre mind kitaláltak már lényegesen egyszerűbb megoldásokat, ott van rögtön a kilométeróra :)
A Casio régóta élen jár a túrázásra kihegyezett modellekkel, itt van rögtön a komplett Pro Trek kollekció, de a G-Shock modellek között is bőven akad profi terep kompatibilis darab. A mostani tesztünkben két különböző modellt hasonlítottunk össze, a G-Shock Mudmaster GG-B100 és a Pro Trek PRT-B50 túrafelelősöket, melyek ugyanazzal a modullal készülnek, ugyanolyan tudással, mégis nagyon eltérő karakterrel.
A Casio kínálatában az Edifice (és talán a retro) kollekción kívül jellemzően a sportos modellek vannak túlsúlyban. Ez nem is nagy baj, hiszen olyan nevekről beszélünk, mint a G-Shock vagy a Pro Trek, melyek a maguk kategóriájában piacvezető, de minimum dobogós modellcsaládok.
A G-Shock darabjait talán senkinek nem kell bemutatni, azért most mégis megtesszük. 35 évvel ezelőtt egy fiatal japán mérnöknek támadt egy ötlete, ami nem hagyta nyugodni. Olyan órát akart készíteni, ami kis túlzással mindenálló, mivel a legenda szerint a folyosón odaütötte az óráját a falhoz, és az persze nem bírta az igénybevételt. Vagy így volt, vagy nem, a történet mindenesetre jó (és kísértetiesen emlékeztet a Seiko Spring Drive kialakulásának történetére, hiába, a japán mérnökök nem szokták hagyni magukat).
Ezek után kísérletezni kezdett az ütés- és rezgésálló tokon, az emeleti mosdóablakból kidobálva tesztelte, így készült el végül a legendás G-Shock. A mindenálló tokozás kvarc szerkezeteket rejt, a legegyszerűbbektől a Rangeman GPS vezérelt high-tech darabokig, melyekben egy a közös, az elnyűhetetlen minőségük.
Az Iron Annie óráinak folyamatos fejődését már figyeljük egy ideje. Újabb lépcsőfokhoz érkeztek most az Iron Annie modellek, hiszen eddig GMT komplikáció nem volt a repertoárban, a Wellblech modellel viszont már ez is van. A stílusa a legendás repülőgépet idézi, a minősége pedig a már megszokott „Made in Germany” színvonal.
Az Iron Annie márka története bár nem régi, a gyártója, a Pointtec már ’87 óta működik az óraiparban, és mára Németország egyik legnagyobb óragyártójává nőtte ki magát. Itthon elsőként a Zeppelin modellekkel találkozhattunk, majd sorra érkeztek a családtagok – a Junkers és az Iron Annie is.
Eljött az év vége, eljött az óraipar legaktívabb időszaka. nem véletlen hát, hogy érkeznek a limitált kiadások, "special edition overdose" várható decemberre. A limitált kiadású modellek jellemzően színösszeállításukban, számlapjukban térnek el hétköznapi kollégáiktól, a Gravitymaster 2019-es modelljének Red limited edition változata is ezt teszi, és jól.
A Casio szépen osztályozza a kollekcióit, így kerültek a „mindenálló” modellek a G-Shock kollekcióba. Mint minden iparágban, úgy az óraiparban is vannak kiemelkedő modellek, prémium kivitelű darabok, a Casio G-Shock modelleknél ez a Master of G sorozat.
Klasszikus értékek egy kicsit a mai viszonyainkra hangolva - a Zeppelin LZ 127 úgy hozza a pilótaórák hagyományait, hogy közben egy modern, hordható darab részévé tette azokat. Pilótakesztyűben már nem lenne használható, de szerencsére viszonylag kevés igény van manapság erre, a stílus viszont örök.
A Zeppelin modellekről már többször írtunk, így rendszeres olvasóink pontosan tudják, honnan ered a név. A többiek kedvéért viszont elmondjuk, bár önmagáért beszél. A Zeppelin léghajókat mindenki ismeri, az viszont talán már nem annyira közismert, milyen széles és színes volt a paletta ezekből a különleges repülő szerkezetekből.
Maga az LZ 127 egy lajstromszám (más néven lajstromjel), vagyis egy konkrét légieszköz jelzése, olyan, mint a rendszám az autóinkon, egyedi kombináció. Fordítása egyszerű, a Luftschiff Zeppelin 127, vagyis a 127-es számú Zeppelin léghajó a jelentése, mivel ez egy Graf Zeppelin modell volt. 1928-ban szállt fel először, és családjának legsikeresebb példánya lett. 590 útja alatt több, mint másfél millió kilométert tett meg, 1929-ben megkerülte a földet, és még az Antarktiszon is járt.
A Hindenburg léghajó híres katasztrófája után 1937-ben az LZ 127 is megtette utolsó útját, és a hosszú, sikeres útjai után már nem repült többé.
Az LZ 127 kollekció egy elég népes család, közel 40 típusból áll. Ezek között megtalálhatóak a kvarc és a mechanikus szerkezetek egyaránt, a legklasszikusabb három mutatós kiviteltől a legsportosabb kronográfokig, open heart, dual time és minden, ami csak eszedbe juthat az órákról.
A teszten részt vevő Zeppelin LZ 127 8668-2 modell egy kicsit különlegesebb darab, mégis nagyon klasszikus. A feloldása ennek az ellentétnek egyszerű, a három mutatós automata kapott egy segédszámlapot, melyen a 24 órás gyűjtő található. Biztosan van olyan élethelyzet, amikor szükség lehet rá, de valójában inkább a szemet gyönyörködtető megoldások az ehhez hasonló komplikációk.
A G-Shock kollekción belül létezik egy sorozat, a Master of G, melynek darabjai az elnyűhetetlenség és a robosztus megjelenés mellett a prémium minőséget képviselik. A nemrég érkezett új, 2019-es Gravitymaster modellt látva értelmet kap a látszólag egymástól távol álló két fogalom egyesítése. A Casio G-Shock GWR-B1000 modellje egyszerre egy valódi G-Shock és egy felsőkategóriás toolwatch, ráadásul a legújabb G-Shock arculattal.
A Casio megannyi kollekciót kínál, függően a felhasználástól vagy éppen a felhasználótól. Akár a dresswatch vonalon, akár a toolwatch vonalon keresgélsz, mindenhol találsz egy Casio-t. Az elnyűhetetlenségükről megismert G-Shock modellek között azonban szükséges volt szétválasztani a néhány tíz dolláros modelleket az ezer (vagy akár több ezer) dolláros csúcsmodellektől, egyszerűen nem lehet egy belépő szintű G-Shock AW-590-es órát egy Rangeman-nel egy lapon említeni…
Létrehozta hát a gyár a Master of G sorozatot, amely a G-Shock modellek legjavát fogja össze, méghozzá a bevált módon osztályozva azokat. Három fő vonala van, a Land, a Sea és a Sky, vagyis a túrázásra, búvárkodásra és a repülésre kihegyezett tulajdonságokkal bíró modellek.
A cikket kibővített tartalommal itt olvashatod az új oldalon:
https://werkmania.hu/fluoreszkalo_oramutato_vagy_foszforeszkalo_oramutato
Régi és rendszeresen visszatérő kérdés, hogy mi a pontos elnevezése a sötétben világító óramutatónak, fluoreszkál, vagy inkább foszforeszkál? Utánajártunk, felkerestük a Műszaki Egyetemet és megkérdeztük a legilletékesebbeket a témában, hogy te is pontosan tudd, melyik a helyes elnevezés, és miért.
Van egy régi kérdés, ami időről-időre felbukkan órás fórumokon és az órakedvelők, gyűjtők közötti beszélgetésekben. Vallásos áhítat övezi, és szinte mindenkinek van egy határozott véleménye a kérdésről – akár helyes, akár helytelen, de van.
Casio G-Shock Gravitymaster 2019 GWR-B1000
Ez a kérdés pedig az óramutatók sötétben világító festésének elnevezése, pontosabban a jelenség neve.
Bizonyos szempontból mindkettő helyes lehet, de miután az órák világában sok kifejezés angol nyelvterületről szivárog át hozzánk, így előfordulnak ferdítések, helytelen fordítások és egyszerű információhiány is (gondoljunk csak a klasszikus „politikusi” nyilatkozatra a Szilikon-völgyről).
Seiko LumiBrite™ festék az indexeken
Seiko LumiBrite™ - SKX007
Mivel mi sem szerettünk volna az internetes féligazságok tárházából ötleteket meríteni, megkerestük a téma legilletékesebb hazai szakértőit. Elmentünk a Budapesti Műszaki Egyetemre, és a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékének docensétől, Dr. Kállay-Menyhárd Alfrédtól, illetve Kubinyi Miklós, D.Sc. professor emeritustól kaptunk gyors és pontos szakmai segítséget, melyet ezúton is köszönünk.
Azt már lassan az alapműveltség része lett, hogy a német Pointtec legújabb márkája, az Iron Annie modellről modellre lépdel felfelé a presztízslétrán. Amikor a kezembe került a Bauhaus 5018-4 modell, még így is meglepődtem, hol tart már a brand. Egy svájci automata kronográf szerkezet nem játék, és ebben bizony egy ETA Valjoux 7750-es dolgozik, lássuk, hogyan teszi.
Az Iron Annie, mint a német cég valamennyi márkája, a repüléshez kötődik. A nagy múltú repülőgépgyártó, a Junkers talán leghíresebb (és a repülés szerelmesei között talán a legnépszerűbb) modellje a JU-52, melyről a Junkers már órát is nevezett el.
Az Iron Annie egy ezek közül a JU-52 típusjelű gépek közül, amely még ma is repül. Az eredeti regisztrációs jelzése, a D-AQUI nem volt elég beszédes a jelenlegi tulajdonosának, ezért amikor megvásárolta, átkeresztelte, így végül Iron Annie-ként vonult be a repülés és most már az óraipar történetébe is.
Az Iron Annie név a Pointtec márkái között előkelő helyet foglal el, letisztult és minőségi darabokkal jelentkeznek sorra, és ebbe a sorba illik a mostani tesztünk alanya is. A presztízs modellek közé nehéz betörni, magasan van a léc, régi, patinás nevek uralják a piacot, akik nem nézik jó szemmel sem a japánból érkező minőségi darabokat, sem a szomszédos Németország kisebb márkáit…
De a világ változik, és ma már helye van a minőségi modelleknek akkor is a polcokon, ha nem tudnak több száz éves pedigrét (vagy akár európai felmenőket) felmutatni.
Ez valami egészen friss... A Seiko még Bázelben is titkolta a megjelenését, nem csoda, hiszen biztosan ez a modell kapta volna a legnagyobb figyelmet.
Az ősi technika ma is működik, egy hozzáértő mester nem tudja elrontani. Igen, ez a Seiko Presage Senbei, most elsőként nálunk!
Köszönjük, Seiko!
A Toro Rosso, vagyis a Vörös Bika lassan az egyik legerősebb márkává növi ki magát az extrém sportok világában. Ide tartozik a Forma 1 is, ahol 2019-ben már két csapattal is jelen van az osztrák energiaital gyártó. Ezek közül az egyikkel, a Scuderia Toro Rosso csapattal dolgozik együtt az Edifice, és természetesen limitált kiadású modell is jár a közös munka mellé.
Az Orient búvár modelljei között akad egy-két legendás darab, olvashattál is már róluk nálunk sokszor. Az Orient Mako egy igazi "budget diver", vagyis árbajnok, a 200 méteres vízállóság, használható méret, árkategóriájában jó minőségű fémszíj és az egyébként klasszikusan bevált és kedvelt búváróra megjelenése mind segítették, hogy első (és sokaknál megmaradó) búváróra legyen a Dobozban...
A G-Shock sorozat annyira szerteágazó, hogy biztosan mindenki megtalálja benne azt, amire igazán szüksége van. Vagy akár azt is, amiről nem is sejtette, hogy szüksége lehet rá… A Casio G-Shock GBA-800 sorozata is ilyen, hiszen nem volt általános a G-Shock modellekben például az aktív Bluetooth kapcsolat korábban, ám most, hogy megjelent, kiderült, hogy okos dolog.
Az egy évvel ezelőtt, 2018 év elején bemutatott újdonságok azt mutatták meg, hogy a Casio is felismerte, ma már nem baj, ha egy óra túlmutat a megszokott funkciókon. Annak ellenére is így van, hogy a Casio éppen a G-Shock sorozatban (és persze a Pro Trek modellekben is) előszeretettel használ szenzorokat különféle feladatokra: légnyomás mérés, magasság mérés, hőmérséklet mérés.
Ezek fontos és sokszor nélkülözhetetlen funkciók azoknak, akik valóban sportoláshoz, túrázáshoz használják az órájukat zord körülmények között, de 2019-re elérkezett az okosórák, hibrid órák és a „connected watch” órák ideje, melyek a megtorpanásuk után egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, nem véletlenül.
Aki nem hardcore óra rajongó, azt nem fogja zavarni, hogy az órája kapcsolatot teremt a telefonjával (2019-ben jelentkezzen, akinek nincsen éppen most is karnyújtásnyi távolságon belül az okostelefonja, ugye?).
Ennek a kapcsolatnak rengeteg előnye származhat, ám mivel óráról beszélünk, így a legfontosabb a mindig pontos idő, hiszen a mobilok hálózati ideje atomórával szinkronizált, vagyis atom pontos :)
A CASIO eddig sem fogta vissza magát, ha egy elnyűhetetlen órát meg kellett tömni szenzorokkal. A Rangeman 2018-as modelljében kiteljesedett a csúcstechnológia és a mindenálló kivitel is a G-Shock modellekre annyira jellemző külsőségekkel, így megszületett a tökéletes társ a legkeményebb túráidhoz.
A G-Shock története 35 évre nyúlik vissza, éppen tavaly ünnepelte az évfordulót a gyár. A koncepció annak idején az volt, hogy készüljön egy olyan modell, ami három feltételnek megfelel:
Az 1981-ben indult fejlesztés hamar, két év alatt be is fejeződött, és 1983-ban megjelent az első G-Shock, a DW-5000, amely a mai napig nagy kedvence az órás világnak. Ez egy teljesen digitális kijelzésű darab volt, és a formáját annyira sikerült eltalálni, hogy máig kapható modernebb változatokban, mint például a GW-M5610 rádiójel vezérléssel, solar töltéssel és 200 méteres vízállósággal:
A G-Shock történetével és típusaival még foglalkozunk a jövőben az oldalon, de a kronometer.hu nemrégiben megjelent Rangeman összefoglalója után most a nagyágyú, a Rangeman GPR-B1000 tartós tesztjéről is olvashatsz.
A különböző óragyártók által kiadott, limitált „Sport” „Racing” „F1” és hasonló sorozatoknál gyakori, hogy túlzásokba esnek, és az óra inkább hasonlít egy szerszámosláda belsejére, mint a férfiak manapság már egyetlen ékszerére. Az Edifice megállta, hogy ne pakolja tele az egész órát felesleges design elemekkel, és megcsinálta a szezon legszebb limitált racing modelljét.
A Casio Edifice márkája 2016 óta van jelen aktívan a motorsportban, a Scuderia Toro Rosso Forma 1 csapatát támogatva. A Honda Motorsport, a Honda sport eredményekért felelős részlege pedig azt a megtisztelő feladatot kapta, hogy szállítson motorokat a Forma 1-es csapatnak, így szinte adta magát az együttműködés a két nagy japán cég között.
Az egyértelmű, hogy mindketten elköteleződtek a technológiai fejlesztések irányában, csak egy kicsit más irányban. A Honda 1959-ben szállt be a motorsportba, akkor még motorkerékpárral indult a Man szigeti TT versenyen, ahol két évvel később már a dobogón állhatott. 1965-ben a Honda már a F1-ben is sikereket aratott, Mexikóban futamot nyert egy éves verseny múlttal.
Innen a Honda Forma 1-es története egy igazi sikersztori, Williams Honda, McLaren Honda, Senna és Prost…
A cikket az új helyén itt olvashatod: https://werkmania.hu/citizen-promaster-sky-as4050/
Az óragyáraknak mindig vannak legendás darabjaik. Ezek valamiért többek, jobbak, szebbek, csúnyábbak, nagyobbak vagy éppen kisebbek a többi modellnél, és a márka fanatikusai is többre tartják, mint az átlagos darabokat. Nincsen ez másképp a Citizen háza táján sem, a Promaster sorozat a „Legendás darabok” kategóriába tartozik, fogtuk hát a legelismertebb darabját, amely teljes egészében titánból készült, és most bemutatjuk neked.
A ma ismert Citizen Watch Co. útja némileg eltér a másik két nagy japán óragyártótól, akikkel a mechanikus órák piacán osztoznak. Míg a Seiko és testvérvállalata (a közhiedelemmel ellentétben nem leányvállalata), az Orient egyenes ívet járt be, a Citizennél észrevehetünk néhány csavart, ha figyelünk.
A megalakulásának rögtön két évszáma is van, de az elsőre datálják általában, ez 2018-ban volt éppen 100 éve, Japánban. Ekkor alapították meg a mai cég, a Citizen Watch Co. egyik elődjét, ez volt a Shokosha Watch Research Institute, amely 1924-ben az első Citizen néven megjelent zsebórát készítette. 1918-ban már hat éve létezett a másik alapító, a svájci órakészítő Rodolphe Schmid yokohamai üzeme is, majd ezekből lett 1930-ban a máig működő vállalat, a Citizen.
A második világháború nem kímélte a Citzent sem, ahogy a teljes japán gazdaságnak, úgy ennek a cégnek is szinte a semmiből kellett újjáépítenie mindent.
Azt eddig is tudtuk, hogy a 35 éves G-Shock a "mindenálló" kategória. Egy éve egy Guiness* Guinness rekord kísérlet is bizonyítja, mit kibír egy G-Shock DW 5600, vagyis az eredeti modell.
A képen a Casio G-Shock GW-M5610 típus, ami külsőleg teljesen megegyezik az eredeti DW 5600 modellel
Egy 25 tonnás kamiont eresztettek rá, a kérdés az volt, törik-e, szakad-e, működik-e a teszt végére is?
Mit tippelsz?
Bár még (már) messze a nyár, azért jövőre is lesz meleg, mehetünk a vízpartra, és hordhatunk búvárórát a téli kellemetlenségei nélkül. Ha Te is megszállott Seiko SKX007 rajongó vagy, mint oly sokan, ne hagyd ki ezt a kötelező darabot.
Az elérhető árú búvárórák között a király egyértelműen a Seiko SKX007 modellje. Ezt kijelenteni elsőre lehet, hogy egy kicsit erősnek tűnik, de ha követed a Nagymutató blogot, emlékezhetsz rá, hogy már több alkalommal is alátámasztottuk ezt.
Az első SKX007 cikkünkben szubjektív vizsgálatnak vetettük alá az órát, és arra a megállapításra jutottunk, hogy ez bizony az ár/érték arány bajnoka, ráadásul egy valódi búváróra, annak minden jellemzőjével:
Majd a nagy búváróra választó tesztben megint csak a top 5-ben volt az SKX007, és az 5 legnépszerűbb búváróra az USA eladási adatai alapján cikkben vajon hányadik volt?
A cikket itt találod az új helyén: https://werkmania.hu/svajci_ora_vagy_japan_ora/
Darázsfészekbe nyúlni nem okos dolog, most mégis belepiszkálunk egy kicsit. Vallásos áhítat övezi a svájci és japán szerkezetek megszállottjait, amikor párásodó szemmel írják le az órájuk pontosságát, hány másodperc is naponta. Mivel mi az alsó/középkategória modelljeit igyekszünk bemutatni neked, most sem tettünk másképp, fogtuk, és megmértük a legnépszerűbbeket.
A pontosság (szakmai nevén járáseltérés, vagyis az az idő megadva másodpercben, amennyit siet vagy késik 24 óra alatt egy óra szerkezete) bizonyos szempontból fontos, más szempontból szinte lényegtelen.
A szempont pedig a járáseltérés mértéke.
Amíg az órád napi 4-5 másodpercet késik vagy siet, igazából sok kellemetlenséget nem okoz, nagyjából 2-3 hetente utána állítod azt az egy percet, amivel eltér a pontos időtől, majd boldogan teszed tovább a dolgod.
Azonban van az a mérték, ami már zavaró lehet, ez például napi 30 másodperces eltérésnél már jól érzékelhetővé válik, hiszen így egyetlen hét alatt már 3-4 perc körül jár az eltérése, és így már azért könnyű lekésni a buszt…
Hogy miért járáseltérésről írok, és miért nem pontatlanságról? A járáseltérés attól, hogy az óra nem 24 óra alatt teszi meg az egy napra rendelt útját, még nem egyenlő a pontatlansággal, a mai szerkezetek jellemzően igen kiegyenlítetten térnek el. Úgy is mondhatjuk, hogy nagyon pontosan késnek vagy sietnek, mivel a járásuk nem egyenetlen, hanem stabilan siet vagy késik naponta ugyanannyit.
Jó hír: ez egy nagyon egyszerűen orvosolható probléma. A legtöbb órás rendelkezik valamilyen műszerrel, amely képes könnyen és gyorsan mérni ezt az eltérést, és rendelkezik a tudással, hogy melyik szabályzót merre kell állítania a pontosabb járáshoz.
Ez egy pár perces művelet, ami után a mai mechanikus szerkezetek járáseltérése minimális, napi 1-2 másodperces szintre állítható, és innentől megszűnik a probléma, illetve az állapot.
A Seiko rendszeresen kényezteti hűséges híveit limitált kiadásokkal, melyek valóban megérik a pénzüket. Pár ezer darabos szériák az egész világnak - nem csak ettől lesz exkluzív egy-egy limitált modell, hanem a valóan egyedi megjelenéssel érkező típusoktól is. Az évet a Seiko Black Divers limitált kiadása kezdte, hatalmas sikerrel, és már itt is a Save The Ocean, legalább olyan fogadtatással.
A történet egy kicsit régebbre vezet vissza. Ha még emlékszel a nyolcvanas évekből a híres tengerkutatóra, Jacques Cousteau-ra, akkor érteni fogod, miért ez lett a Seiko limitált sorozatának a neve.
Új rovattal jelentkezik a Nagymutató blog. A [ Mindenmás ] egy olyan rovat lesz, ahol helyet kaphat minden olyan tartalom, ami nem az órákról szól, mégis érdekes, tartalmas vagy legalább szórakoztató. Az első cikk egy rendkívüli koncertről készült, egy rendkívüli előadótól, egy nem mindennapi fesztiválon. A Paloznaki Jazzpiknik minőségi szórakozást kínál a Balaton legszebb tájain, a Nagymutató blog is ellátogatott hát oda.
Mi is ez a rendezvény? Mi szükség volt egy sokadik fesztiválra a Balatonon? Miért piknik? Sok kérdés merülhet fel benned, ha nem hallottál még erről a fesztiválról, hiszen valóban, a Balatonon eddig is nagyon sok rendezvény várta a nagyközönséget egész nyáron.
De nem ilyen.
A Paloznaki Jazzpiknik nem a nagyközönséget célozza, sőt. Nagyon pontosan tudták a szervezők, amikor hét éve megálmodták ezt a rendezvényt, hogy mit, és kinek szeretnének "eladni". Egy balatonfelvidéki pincészet kötötte össze a minőségi bort a minőségi zenével, így született meg a bor és jazz rajongók részére a Jazzpiknik annak idején.
A piknik elnevezés nem csak egy szlogen, a rutinos látogatók plédekkel érkeznek, és azokon üldögélve kortyolják borospoharakból (és nem ám műanyagból) a legjobb felvidéki nedűket, amíg a színpadról szól a jazz.
A sikerét jól jellemzi, hogy 2016-ban már 10.000 látogatója volt a fesztivál 3. napjának, és 2015 óta a Nagyon Balaton rendezvénysorozatba is bekerülhetett.
A cikket az új helyén itt találod: https://werkmania.hu/junkers-iron-annie-teszt/
Rendszeres olvasóink megszokhatták már, hogy a Nagymutató Blog nem előítéletes a kisebb vagy újabb brand-ekkel szemben, mindenki kap egy esélyt. A Junkers gyártója az egyik jó példa arra, milyen, amikor egy kisebb márka jól tud élni ezzel az eséllyel. A német Pointtec legújabb sorozata, az Iron Annie komoly meglepetést okozott, amikor megérkezett, méghozzá pozitív értelemben.
Elsőre könnyedén összezavart még engem is a névhasználat, hiszen az Iron Annie modelleken nem szerepel a Junkers név, bár közelebbről megnézve a logót mégis egyértelmű a származása. De honnan a keveredés?
Egyszerű, az Iron Annie önálló kollekció lett a Pointtec kínálatában a Junkers, Zeppelin és a nálunk még nem annyira ismert Maximilian mellett.
A Junkers repülőgépek egy típusa a Ju52, melyről szintén nevezett el órát a gyártó (itt olvashatod róla korábbi tesztünket). Egy sikeres modell, mely polgári és katonai színekben is repült, sőt repül mind a mai napig. Egészen pontosan 8 darab repül még, és ezek között is van egy, amely az eredeti regisztrációs száma alapján a D-AQUI nevet kapta a keresztségben.
Ha szereted a focit, még nem unod a VB-ről szóló híreket, így most megtudhatod, milyen órát viselnek a VB sztárjai. Ha nem szereted a focit, akkor végre itt egy cikk, ami úgy szól a VB-ről, hogy nem is a VB-ről szól. Win-win.
Ha nem sokat tudtál eddig a Hublot márkáról, az nem biztos, hogy a te hibád. A cég, annak ellenére, hol tart ma, az óraipar meghatározó svájci és japán mamutvállalataihoz és azok márkáihoz (Rolex, Omega, Seiko, Grand Seiko - ezeket persze biztosan ismered) képest még gyerekcipőben jár.
1980-ban alapította egy svájci olasz üzletember, Carlo Crocco, aki pár évvel előtte hagyta ott a Breil óragyártót, hogy olyan órát készíthessen, amilyent ő szeretne. Az elképzelése elég meglepő volt, főként az ultrakonzervatív svájci luxusmárkákhoz képest.
Minden okosórák őse – így jellemezték egyszer a Seiko forradalmi újdonságát, mely a maga korában azt adta a viselőjének, ami miatt a mai okostelefonokat is annyira szeretjük: a mobilitás lehetőségét anélkül, hogy le kellene mondanunk a kedvenc tartalmainkról. 36 év után érdekes felidézni, mit is tudott ez a kis japán csoda.
(fotó: wellsbaum.blog - pinterest)
Hogy el tudjunk helyezni egy ilyen fejlesztést, mint a Seiko TV Watch volt, nézzük át gyorsan, mi is történt 1982-ben itthon és a világban:
werkmania.hu készítette ezt a képet.
A német Zeppelin órákról már olvashattál oldalainkon. Most egy újabb típus tartós tesztje ért véget nálunk, az LZ120 Rome a holdfázisos szerkezetű, elegánsabb darabok közül való. A német ipar precizitása mit sem változott az 1900-as évek eleje óta, akkor is értettek a technikához, és úgy tűnik, most is.
Ismét egy olyan darabot vetettünk alá tartós tesztnek a Nagymutató Blogon, ami sok órarajongó szerint nem is való ide, hiszen nem egy klasszikus értelemben vett óra, sokkal inkább egy viselhető kütyü, ami mellesleg az időt is mutatja. A tesztben ezt egyrészről meg fogjuk erősíteni, másrészről meg is cáfoljuk, így döntsön mindenki a vérmérséklete szerint, tovább olvassa-e a cikket.
(x) A teszthez az órát a Gearbest biztosította
Ahogy az első okosóra (fitness óra, sport óra, connected watch, smartwatch, kinek hogyan esik jól) tesztünkben is már polemizáltunk ezen, annak megítélése, hogy egy hasonló darab vajon joggal szerepel-e egy órákról szóló oldalon, nem egyszerű eset.
Ennek ellenére nagyon gyorsan lehet eldönteni a kérdést: ha egy sok szenzoros Casio vagy egy Tag Heuer Connected óra, akkor bizony az Amazfit Bip is az. Mutatja az időt, a dátumot, ott lakik mint a többi órád, ha nem kap friss energiát, megáll, ha úgy tartja kedved, szíjat cserélhetsz rajta, mi a különbség?
Akinek van bármi tapasztalata az okosórák, fitness/sport órák terén (az egyszerűség kedvéért a továbbiakban okosóra lesz a meghatározása), az hangosan fújja a mindennapos viselés során felmerülő általános kényelmetlenségeiket:
És akkor megjelenik egy kínai cég (ami már nagyon régen nem egy szitokszó, gondoljunk csak akár a világ mobilpiacát pár év alatt a feje tetejére állító Xiaomi-ra vagy akár csak a Kínába telepített iPhone, Samsung és minden jelentősebb mobil brand gyártására), szóval itt ez a „kis” kínai cég, a Huami, akik a Xiaomi viselhető kütyüit is tervezték és gyártják, és a saját neve alatt előáll egy olyan okosóra kínálattal, ami ár-érték arányában térdre kényszeríti ezt a piacot is, saját bevallásuk szerint 45 millió legyártott eszközzel a legnagyobb gyártójává nőve.
Orient Mako - egy legenda, egy fogalom, sokak számára AZ ÓRA. Nem is véletlenül, hiszen az általa megteremtett kategória a jó minőségű, de könnyen megfizethető japán búváróra volt, amiben azért elég komoly a felhozatal.Még házon belül is van konkurencia, a tágabb családban pedig gyilkos harc folyik ezért a szegmensért.
Legjobb, ha a legelején kezdjük a történetet. Shogoro Yoshida 1901-ben alapította meg Japánban a ma is ismert cég elődjét, és a korai években csak nagykereskedelemmel foglakozott.
Az importált zsebórái révén hamar ismertségre és elismertségre tett szert, így 1912-től már saját maga által gyártott tokokat is forgalmazott aranyórákhoz, az 1920-as évektől asztali órákat, műszereket kezdett gyártani, majd 1934-től végre karórákat is.
Jött a második világháború, és a cég nem kerülhette el sorsát, a gazdasági összeomlás (mint oly sok japán céget akkoriban) maga alá temette, 1949-ben be kellett zárnia.
Yoshida egy évvel később új céget indított a karórák gyártására, és 1951-től már a ma is ismert Orient Watch Company meg is jelentette az első Orient Star modellt.
A Svájcban évente megrendezésre kerülő óra- és ékszeripari kiállítás az egyik legnagyobb, és mindenképpen a legfontosabb rendezvénye az iparágnak. Talán úgy érezheted, ez nem érint, de valójában itt mutatja be minden meghatározó szereplő az idei elképzeléseit és trendjeit, amit Te is viselni fogsz, büszkén.
Az órák (szín)világát alapvetően két szín uralja: fehér és árnyalatai, illetve a fekete minden változata. Ez így van, amióta csak órát hordunk a csuklónkon, sőt, a fehér számlap már a mellényzsebben hordott órák között is egyeduralkodó színnek számított.
A búvárórák megjelenésével és rohamos terjedésével a huszadik század közepétől aztán megjelent a fekete, mint kihívó. A léte logikus és szükségszerű volt, egy búvárórának minél kontrasztosabbnak kellett lenni, hiszen ha nem a napfényes tengerparton napoztatta a gazdája, akkor egy komolyabb merülésnél bizony életbevágó volt a leolvashatósága.
Ez sokáig így is maradt, az óraipar csendben ült a babérjain, majd a világ színesebbé válásával megjelent egy új igény: legyen az a számlap kicsit színesebb. Az óraipari mammutok nem arról voltak soha híresek, hogy minden új ötletre azonnal rávetik magukat, így hosszabb-rövidebb idő alatt végül bólintottak: rendben, legyen kék.
Természetesen sok féle színű számlapot készítettek az évtizedek során, mégis a kék vált a legelterjedtebbé, a legnagyobb svájci és japán gyártók csúcsmodelljei között is ez a szín jelenhetett meg, ha már a klasszikusok valakinek nem jöttek be.
Pár példa, a teljesség igénye nélkül a kék számlapokra:
Grand Seiko SBGH257
Rolex Deepsea D-Blue dial
Omega Seamaster GMT
Nemrég zárta kapuit a svájci óraipari fieszta, a legjelentőségteljesebb rendezvénye az órák világának. A szervezők fontosnak tartották kiemelni, hogy az idei évben komoly előretörését látták a zöld számlapoknak, ami jól mutatja, hogy milyen kis mértékű változás is szemet szúr egy iparban, amely ennyire a tradíciókra épül.
Érdekes összhangban van ez a trend a legmeghatározóbb színskála, a Pantone 2018 tavaszi előrejelzésével, mely az Arcadia Green színt jelölte meg az idei divatszínként (néhány éve volt már zöld szín az "Év színe", de nem hagyott mély nyomot a történelemben :)
Oszd meg, vagy csak nézz szét Facebook oldalunkon is, érdemes.
Jöjjenek akkor a legnagyobbak 2018-ban, a Baselworld kiállításon bemutatkozott modelljei a zöld szín jegyében.
Az Omega egy kicsit félreértette a feladatot, mivel az olimpiai ötkarika színeiben kiadott óráin a szíjon kívül csak pár apróbb elem lett zöld, de az árnyalatot eltalálták.
A kollekcióval egyébként az olimpia és az Omega régi kapcsolatát ünnepelték meg, hiszen 1932 óta 27 alkalommal volt a cég a hivatalos időmérője a versenyeknek.
Újabb hangzatos név, újabb nagymenő. A Chopard is egy öt darabos kollekcióval ünnepli 30 éve fennálló együttműködését a Mille Miglia Rally-val, ennek egyik darabja lett a zöld, sőt egésze pontosan a "British racing green", mely egy korábbi sorozat újrakiadása lett.
Le Grande Vie a neve a Corum új kollekciójának, mely tiszteleg a szellemi örökség előtt. A különleges textúrának köszönhetően a számlap igen látványosra sikerült, és szintén nem hétköznapi megoldás a két mutatós, másodperc mutató nélküli szerkezet alkalmazása.
A népszerű Glashütte retro kollekció, a Sixties kapott egy limitált szériát ezzel az igen jól sikerült zöld számlappal, mely a cég saját számlap üzemében készül. A szélek felé sötétedő szín és az érdekes felület a Glashütte-től megszokott minőségi megjelenést hozza, talán a legszebb darab az idei zöld újdonságok közül.
Első ránézésre a Rado új modellje nincsen túlbonyolítva, sőt, másodjára sem. Hozza a megszokott látványt, mutató és indexek mint általában, anyagválasztás elsőosztályú, de a számlapot jobban megnézve pontosan értelmezték a zöld kihívást: levelet mintáz... Megint egy érdekesség: a tok zöld kerámiából készült.
A Classic Worldtimer Manufacture megjelenésekor nagy visszhangot keltett, köszönhetően a kifinomult technológiájának. Az automata szerkezetes világidőmérő most zöld színben is megjelent, követve az új őrületet. Miképpen a korábbi kiadásokon, itt is a Füldünk térképe díszíti a számlapot, körbevéve az időzónákkal.
A siker megismételhető. A japán gyártó el is határozta, hogy megteszi, és milyen jól tette: 1968 boldog tulajdonos lesz, aki hozzájuthat ehhez a limitált újrakiadott búvárórához. A szín új, a 300 méteres vízállóság a régi, kicsit frissítve persze mindenütt a mai követelményeknek és technológiáknak köszönhetően.
Az egyik legnépszerűbb búvárórát is elérte a zöld hullám. Az ISO 6425 minősítése elég a 300 méteres vízállósághoz, a pontosságért pedig a szintén elég nagy népszerűségnek örvendő Powermatic-80 szerkezete felel majd.
Többek között az ilyenek miatt szeretem a japánokat. A világ egyik legnagyobb óragyártójaként nem átallottak egy április elsejei poén kedvéért leforgatni egy videót, készíteni két utópisztikus Grand Seiko modellről komoly minőségben grafikát, és erre az egészre még egy microsite-ot is (a microsite egy jellemzően projektre létrehozott kis weboldal, egy téma köré épül).
A weboldal url-je is árulkodó: www.grand-seiko.com/global-en/special/aprilfools/2018/
A történet szerint elkésztettek egy órát a ninjáknak (férfiak) és egy Kunoicji modellt (a Kunoichi női nindzsát jelent az Edo kor óta), olyan minőségben tálalva, hogy elsőre elgondolksz rajta, mennyire lehet kényelmes :)
UPDATE:
Azért ez sem kutya:
A rohamléptekkel érkező és folyamatosan fejlődő svéd márkáról, a Kronaby-ról már többször olvashattál nálunk. Ma az első modelljeik közül a két uniszex darabot nézzük meg közelebbről - az elegáns és a konzervatívabb modell közös alapokon nyugszik, mégis nagyon különbözőek.
Tisztázzuk újra, mi is a különbség óra, hibrid óra, okosóra és a "connected watch" között? Nincsen még rá jó magyar kifejezés, annyira új műfaj, talán az összekapcsolt óra vagy csatlakozott óra lenne, de ezek azért nem hangzanak túl jól.
Kezdjük a klasszikus quartz szerkezetes órákkal. A Seiko-nak köszönhetően, aki az Astron modellel 1969-ben történelmet írt, az órák fejlődésének amúgy is rögös útja kettéágazott. Az addig ismert és elismert mechanikus szerkezeteknek sok előnye mellett volt egy nagy hátránya: a pontosság.
Hamarosan ismét itt a nyár, ismét indul a strandszezon, és újra elő fog kerülni az óra tulajdonosok egyik leggyakoribb kérdése: vízálló-e az órám? Ha igen, mit jelentenek a jelölések, miért nem úszhatok nyugodtan bármelyik vízálló órában? Összegyűjtöttünk Neked minden infót ezzel kapcsolatban, hogy ne érjen meglepetés a strandon sem.
Vagy vízálló, vagy nem. A nagy kérdés az, mit nevezhetünk valójában vízállónak. Ha tudsz benne kezet mosni (és a klasszikus megjelölés szerint autót mosni, mintha mosna még valaki autót vödörből), attól még nem biztos, hogy vízálló óra van a kezeden.
A vízállóságnak fokozatai vannak, nem is kevesen. A 30 méteres (3 bar) vízállóságtól az akár több ezer métert is vidáman átvészelő valódi búvárórákig mindenki megtalálja az igényeinek és persze pénztárcájának leginkább megfelelőt.
Az órák tervezésekor már hosszú évtizedek óta külön figyelmet fordítanak a gyártók a vízállóságra. Egyre komolyabban veszik a vásárlók is ezt, amikor órát keresnek, és ennek nem feltétlenül az az oka, hogy a tízezer búvár országa lennénk, inkább a megnyugtató tudat, hogy egy rossz mozdulattal nem fogjuk tönkretenni a több tíz- és százezer forintos óránkat.
A vízállóság egyrészt múlhat a tok kialakításán, másrészt a tok alkatrészei között lévő tömítéseken, azok elhelyezésén és minőségén, de kisebb részt múlhat még egy esetleges szervizlátogatáskor nem megfelelően elhelyezett tömítésen is.
A limitált kiadások sok órakedvelő, gyűjtő szívét megdobogtatják. Elsősorban a szépségük és különlegességük miatt, de sokszor nem elhanyagolható szempont a várható értéknövekedés sem - igen, ezeknél a sorozatoknál idővel nem csökken, hanem nő egy óra értéke...
A Prospex sorozat a a japán gyártó professzionális búvár sorozata (innen ered a név is, PROfessional SPEcifications), komoly darabok, komoly embereknek.
A "diver's 200m" vízállóság ISO szabvány szerinti minősítését sem egyszerű teljesíteni, itt már be kell vetni az eszközök szélesebb tárházát. A masszív tok, a menetes tömör acél hátlap, a menetzáras korona akár dupla tömítéssel, a szigorúan ellenőrzött üveg tömítések mind egy célt szolgálnak: a vízállóságot.
Eljött az ideje az év végi számvetéseknek, most mi is megmutatjuk, mire voltunk képesek Veletek, kedves olvasóink. Néhány szám, statisztikai adat a Nagymutató blog életének eddigi legizgalmasabb évéből - titkok nélkül.
A hazai blogéletre nem igazán jellemző a transzparencia, a legtöbb blog szinte titkolja a sikereit. Pedig sikeres blogok minden kategóriában akadnak bőven, még egy ilyen szűk "piacon", mint az órák világa is van több blog, magazin, melyek sikeresek lehettek:
Most megmutatjuk, milyen számokkal tudtunk dolgozni 2017-ben, melyek voltak a legsikeresebb cikkek, és mennyire voltatok aktívak social fronton, vagyis jelenleg a Facebook és Instagram oldalainkon.
A Nagymutató blog olvasottsága 2015 óta, amióta elindult, folyamatosan növekszik. A 2016-os évben már elindult egy látványos emelkedés az olvasottsági számokban, és a trend a 2017-es évben töretlen volt.
Ebben persze nagy segítség volt az Index és Index2 címlapos szereplésünk, de ezt nem adják ingyen. Bár fizetni nem kell (sőt, nem is lehet szerencsére) érte, oda csak az igazán minőségi tartalmak kerülhetnek ki (na jó, és még néhány a kattintásszámok miatt;).
Így történt, hogy 2017-ben 35 Index címlapos cikkünk volt, ami a 44 cikket tekintve elég jó arány... A legfontosabb mutató, az olvasók száma 2017-ben 369.378 fő volt, ami szintén szép teljesítmény, elfogulatlanul is...
A cikkek toplistájából kiválóan látszik, mire is voltatok kíváncsiak a legtöbben:
A számokból jól látszik, hogy az óra bemutatókkal és tesztekkel ellentétben inkább az ismeretterjesztő cikkeket olvastátok többen, én ezek közé sorolnám a legolvasottabb búváróra választó cikket is, mivel nem egy típust mutat be részletesen, inkább segít eligazodni a legnépszerűbbek között.
Ezeket tiszteletben tartva 2018-ban is folytatjuk majd a teszteket, hiszen az összes olvasó közel kétharmada mégiscsak ezeket olvasta, így reméljük, segítettünk az ideális darabok megtalálásában sokaknak.
Ez az év bebizonyította, amit tanítanak a marketing iskola első osztályában: social media nélkül nincs élet. Valóban nincs, illetve van, de minek. És itt most nem a nyaralós-születésnapi-karácsonyi-ételfotós Facebook és Instagram posztokra gondolok, hanem a blog és a közöttetek lévő kapcsolat erősítésére szolgáló tartalmakra.
Ha Te is a Faccebook-on éled az életedet, biztosan örültél neki (ugye?), amikor feltűnt a 2017-es évben az első WERK MANIA - Nagymutató Blog poszt. A folyamatos közösségi munka meg is hozta az eredményét, ahhoz képest, hogy ez csak egy kiegészítő forrásunk volt, 14881-en látogattatok el az oldalra a Facebook-ról.
Az oldal kedvelőinek száma egy év alatt 0-ról 516-ra nőtt, ami elsőre nem tűnik nagy számnak, de ez 516 olyan ember volt, aki önszántából nyomta meg a [LIKE] gombot, és nem azért, mert ígértünk neki egy kupont.
A cikkek Facebook kedveléseinek a száma is érdekes, nem tükrözi az olvasottságukat, amiből arra lehet következtetni, hogy egyes típusok népszerűbbek, esetleg egyes cikkek jobban sikerültek másoknál ;) Külön érdekesség, hogy a blog japán felülreprezentáltsága sem látszik a like-ok számában, a TOP 5 cikkből három német órákról szólt...
A közösségi élet gyors és látványos felülete az Instagram, minőségileg (szerintem) magasan a Facebook kommentáradatos megosztogatott posztjai felett áll, az órák világában legalábbis mindenképpen.
Szeretjük használni, szeretitek használni. Ez jött le a számokból, a hazai penetrációját is figyelembe véve szép számok látszanak a 2017-es évben, egy év alatt a követők száma 288-ra nőtt (itt is igaz, hogy ezek valódi érdeklődők, nem vásárolt like-olók).
És a 2017-es év legnépszerűbb Instagram posztja:
Igen. Megköszönjük Nektek az elmúlt év figyelmét, és ígérjük, hogy 2018-ban sem lassítunk, jönnek továbbra is a japán és német órákról készült tesztek, és néhány újítást is tervezünk, de majd mindent a maga idejében...
És természetesen itt meg kell köszönni az Index szerkesztőinek is, hogy értékelték a munkát, ami a blog mögött van, és címlapra engedtek minket, 2018-ban is várjuk a megjelenéseket! :)
Taliga Tamás
Főszerkesztő / alapító
Nagymutató Blog
A német óragyártás elérhető árú, de minőségi darabjairól többször írtunk már, most az Elysée Competition sorozatának újabb darabja van terítéken. Német gyártás, japán quartz szerkezet – mi baj lehet? Már Te is tudod a választ – semmi.
A Nagymutató Blog rendszeres olvasói már tudják, hogy a német óragyártás nem csak a felső kategóriás technikai műremekekből áll. A megbízhatóság analógiájaként használt Volkswagenekhez hasonlóan bevezethetnénk a „Volksuhren” kategóriát is, mert mai tesztünk gyártója, az Elysée ebben a ligában játszik.
Megnyugtató, hogy igen. Korábbi cikkünkből megismerheted a cég történetét, és azt is, hogy hol is készülnek az óráik. A „Made in Germany” felirat nem véletlenül kerül rá a számlapokra, az eddig megismert Elysée órák minősége kifogástalan volt.
Az 1920-ban alapított gyár nagy utat járt be, két tulajdonosváltás után végül a kilencvenes évek elején került egy német családi vállalkozáshoz, akik azóta is üzemeltetik, immár a világ 30 országában, sikeresen megalapozva a minőségi, de (szinte) bárki számára megfizethető német óra kategóriáját.
Az Elysée Start Up quartz kronográf egyrészről nem ígér semmi forradalmit, másrészről ezt kifogástalanul teljesíti is. Egy hagyományos kronográf modell annak minden előnyével: sportos design, mutatós számlap, extra funkciók.
Ezt persze az összes kronográf óra tudja, de hát ez egy ilyen műfaj. Az Elysée Start Up 18011 elsőre nem is fogott meg, csak egy újabb masszív, sportos darabot láttam benne. Pár nap használat után aztán feltűnt például a kék AR bevonat csillanása a zafír óraüvegen, és arra is sikerült rájönni, miért ezt a típust választottam mégis.
A számlap első ránézésre bár nem tartogat meglepetéseket, mégis kicsit más, mint az átlag, és ez a kicsi már elég is ahhoz, hogy megkedveltesse magát. A vékony, hosszú fehér indexek és az ezek szélességével egyező vékony, fehér mutatók együtt nem a megszokott számlap dizájnt hozzák, mégis arányosak, sportosak, az a bizonyos „hanyag elegancia” határozza meg az összképet.
A nemesacél tok vaskos, de teljesen kényelmesen hordható, a megszokott kronográf gombokkal az oldalán. A lünetta (tudod, mi ez, és hogyan kell használni? Itt írtunk róla, mindent típusát és a történetét is: WERK MANIA – Lünetta)
Az órának a meghatározó eleme a szerkezete, ebben azt hiszem nem lehet vita. Mivel a német óraszerkezet gyártás ebben a kategóriában gyakorlatilag mintha nem is létezne, a következő logikus lépés a svájci és japán szerkezetek beépítése lehetett.
Az Elysée gyárt órát svájci olcsóbb RONDA quartz szerkezetekkel, illetve a quartz karórákat a hatvanas években először megjelentető SEIKO quartz szerkezeteit is előszeretettel használják. Nem véletlenül, a japán gyártó elérhető áron tud gyártani első osztályú minőségben quartz szerkezeteket, épp ilyen a mostani tesztalanyunkban működő SEIKO VK67 (más néven HATTORI VK67) is.
A szerkezet érdekessége, hogy a HATTORI/SEIKO mechaquartz vonalába tartozik. Ez azt jelenti, hogy az óra működtetését quartz szerkezet végzi, a kronográf funkciókat viszont mechanikus.
Lume rendben
Összességében igen. Elsőre egy szokásos kronográf darabnak tűnt csak, de néhány nap alatt megkedveltette magát. A mindennapokban egy tökéletes, hibamentesen működő, várhatóan hosszú élettartamú darab lesz. A vízállósága miatt nem kell aggódni, hogy hova mehetünk vele és hova nem, a zafír kristály karcmentes boldogságot ígér, egyszóval: szerethető.
Egy kis adalék a szerkezet pontosságához: a dobozból újra előkerült március legvégén az óra, három hónap alatt sikerült 1 (egy) teljes perc járáseltérést összeszedjen (az egy óra a nyári időszámítás miatt van), ez napi 1 másodperc alatt van...
Ez mindenesetre biztató, és jellemzi a SEIKO VK67 quartz szerkezetének minőségét. A képen a referenciamodell a Kronaby Nord modellje volt, annak pontossága pedig adott.
Valamennyi fotó, grafika és video a WERK MANIA / Nagymutató Blog tulajdona © 2017
A Seikot ismerhetjük a mai napig gyártott, egyszerű, de annál jobb ár/érték arányú Seiko 5 sorozatról, a legendás búváróráiról, és az 1969-ben bemutatott, majd több, mint tíz évig gyártott automata kronográfokról. A huszonegyedik században pedig révbe érni látszik a gyártó következő mérföldköve, a Grand Seiko.
A Kintaro Hattori és Tsuruhiko Yoshikawa 1913 óta gyártanak karórákat, kezdetben Seikosha, később ennek a rövidített változata, Seiko márkanév alatt, az ötvenes évek előtti modelljeik kevésbé ismertek.
Az ötvenes években, egészen pontosan 1956-ban kiadott Seiko Marvel óta viszont kiemelkedő a piaci jelenléte.
Seiko Marvel – Forrás: werkmania.hu
Milyen az, amikor az óragyár hallgat a vásárlókra? A Seiko az igen sikeres Turtle sorozatát egyetlen kritika érhette, a mérete. A több, mint 44 mm-es átmérő ezzel a tokformával elég komoly csuklót igényelt, nem mindenkinek állt jól, vagy akár kényelmesen. Éppen ezért nemrég úgy döntött a japán gyártó, hogy megjelenteti a kisebb, 42 mm-es változatot.
A Teknőc, avagy Turtle a Seiko egyik legsikeresebb modellje, ennek az okát nehéz lenne pontosan megmondani. Talán az egyedi tokforma, a hozzá tartozó mítosz és persze az elérhető ára is segítette abban, hogy az órás közösségektől saját becenevet kapjon, és a gyűjtők keresni kezdjék a korai darabjait.
1977-ben jelent meg a ma ismert Seiko Turtle közvetlen elődje, a Seiko 6309. Ez már a jól ismert teknős formát kapta, és az abban az időben még komoly előnynek számító vízállóság és maga a forma a kedvező árral egy komoly sikert jelentő pályára állította a típust, mely tart mind a mai napig.
45 mm átmérő, közel 220g acél, 13,5 mm vastagság. Az Orient M-Force Bravo nem viccel, igazi nehézsúlyú versenyző a piacon. Mindezek mellett sikerült annyi könnyedséget csempészni rá a színvilágával, hogy mégsem ijedsz meg tőle, ha szembejön egy kihalt sikátorban.
A Kronaby órái szinte a semmiből jelentek meg, és magasra tették a lécet a saját piacukon. A hibrid órák még nem okosórák, de már nem klasszikus órák, hanem a kettő legjobb tulajdonságait kombinálják, prémium minőségben. Megkérdeztük a svéd cég egyik alapítóját a kettőből, honnan jött és merre tart az idei év legígéretesebb darabja.
Nemrég alkalmunk volt egy interjút készíteni Sarandis Kalogeropulos-szal, aki a svéd cég két alapítója közül az egyik, jöjjenek a kérdések és a válaszok (igen, megkérdeztük, milyen órát hord, meg fogsz lepődni ;).
Mr S.K.: Én és egy kollégám, akit még a Sony-nál dolgozva ismertem meg. Az okoseszközök és viselhető technológiák területén szerzett tapasztalatainkat felhasználva egy teljesen új és varázslatos dolgot akartunk fejleszteni.
Ehhez első lépésként meg kellett határozni, mi hiányzik a mindennapjainkból – ez volt egy igazán szép és okos óra, egy ’”connected watch”. 2015 szeptemberében megalapítottuk a cégünket, az Anima-t. Az volt a célünk, hogy digitalizáljunk egy tradicionális iparágat, az órakészítést. Ennek érdekében összeültünk a világ vezető szakértőivel olyan területeken, mint a szoftver- és hardverfejlesztés, UX (felhasználói élmény, a szerk.) és design.
Az eredmény egy gyönyörű okosóra, használható funkciókkal és töltés nélküli megoldással, ezt csak ez a csapatmunka tette lehetővé.
Mr S.K.: A “Kronaby Connected Movement”, a Kronaby órák szerkezete házon belül lett fejlesztve. A legjobb svéd csúcsmérnökök dolgoztak rajta a szoftver- és hardveriparból is, végtelen lehetőségeket kínálva az új funkciók és felhasználói élmények további fejlesztésére az óráinkhoz a jövőben is.
Mr S.K.: Svéd cég vagyunk, a központunkat Malmö-ben létrehozni természetes volt a számunkra. Itt van valamennyi fejlesztői kapacitásunk, itt hozzuk létre a csodát!
Mr S.K.: A Kronaby alap elgondolása az volt, hogy a tradicionális órakészítést helyezi a középpontba, és csak fontos okos funkciókat adunk hozzá ehhez, ezeket is csak a mindennapi hatékonyság növeléséhez. Ezt hívjuk mi Emberi Technológiának (Human Technology).
A világ élvonalbeli mérnöki tudását kombináltuk a híres skandináv designnal és a klasszikus óragyártással, és sikerült is létrehoznunk egy teljesen új generációját az óráknak.
Mr S.K.: Nagyjából hetvenen dolgozunk a Kronaby-nál, és csak válogatott beszállítókkal dolgozunk, akik képesek voltak megfelelni a “Human Technology” és a prémium minőség elvárásainak is.
Mr S.K.: Igen, nagyon hatékonynak látjuk ezeket az eseményeket, hogy elmondhassuk mindenkinek a történetünket, és megismertethessük őket a gyakorlatban is az elképzelésünkkel, illetve azzal, ami lett belőle.
Mr S.K.: A Kronaby egy hybrid óra, amire nagyon jól reagált a célközönségünk. Mind a tech rajongóktól, mind a divat- és lifestyle világtól fantasztikus visszajelzéseket kaptunk.
Mr. S.K.: Mivel a Kronaby egy hibrid óra, úgy vélem, hogy előnyünk van a hagyományos órákhoz képest, bár a külsőt persze könnyű másolni, a szerkezete már sokkal összetettebb.
Bízunk benne, hogy ebben az értelemben nagyon egyedi termékekkel rendelkezünk, amit nem lenne egyszerű lemásolni.
Mr. S.K.: A Kronaby egy brand, amit az Anima, az anyacégünk hozott létre, és folyamatosan keresi az új utakat és ötleteket az IoT (Internet of Things – a “dolgok” internete) világában.
Újabb kollekciók megjelentetését is tervezzük (ez november elsejével valóban meg is jelent, a szerk.), illetve folyamatosan bővítjük a funkciókat e meglévő órákhoz is.
Mr S.K.: Európában, az Egyesült Államokban és Japánban csak válogatott forgalmazókkal dolgozunk, és persze elérhetőek az órák, illetve a hozzájuk kapcsolódó információk a Kronaby.com oldalon is.
Mr S.K.: Szeretem a Kronaby Carat Gold órámat, ezt hordom minden nap.
Nehéz fába vágta a fejszéjét a Kronaby, amikor egy olyan területre tette be a lábát, ahol kissé ingoványos a talaj még. Az óra, amit kitaláltak, nem egy okosóra, hiszen nincsen érintőképernyője, nem lehet vele pulzust mérni és telefonálni sem, de nem is egy hagyományos óra, hiszen a szerkezete önállóan nem működik, mint egy hagyományos óráé, kell hozzá egy okostelefon és egy app, ami működteti.
Mégis, az óra megjelenése klasszikus vonalakat ötvöz északi minimalista jegyekkel, nem lehet róla elsőre megmondani, hogy ez nem egy hagyományos darab. A mindennapi használatát viszont nagyon megkönnyíti, hogy nem kell felhúzni és tölteni sem, nem kell pontos időt állítani, egyszerűen ott van, és mindig tudja, hány óra van.
Nemrég írtunk egy hosszabb tesztet róla (ide kattintva találod), érdemes elolvasni, nagyon egyedi ötleteket vonultatott fel a Kronaby.
Az új helyen itt találod a cikket: https://werkmania.hu/seiko-5/
A Seiko legnépszerűbb modelljét, a belépő automata 5-ös sorozatot több, mint 50 éve gyártja. Az „Ötös” mindent visz, folyamatosan jelennek meg új és újabb modelljei. Mi a siker oka, miért ez a legkeresettebb Seiko a mai napig? Szerencsére saját tapasztalat is segít megválaszolni a kérdést.
A cég pontosan meghatározta, miért ez lett az első automata karóra család neve, az öt legfontosabb tulajdonsága miatt az órának:
Ezekkel az alapértékekkel mindenki könnyen egyet tud érteni, aki egy megbízható japán órát keres megfizethető áron. Mert a titok nyitja valójában ez, a Seiko 5 a piacon az egyik leginkább ár/érték arányos típus. A mechanikus automata szerkezettel szerelt órák között az egyik legalacsonyabb ára rendkívüli megbízhatósággal párosul, és jó értelemben vett igénytelen szerkezettel.